لوله و اتصالات گازی و لوله کشی گاز

قطر لوله و شیر اصلی

در خیلی از موارد مشاهده می شود که قطر لوله اصلی و اندازه شیر اصلی ۴/۳ انتخاب می شود در این راستا لازم است به دو مورد ذیل توجه داشته باشیم :

۱- قطر لوله اصلی و اندازه شیر اصلی ، حداقل ۲۵ میلی متر ( یک اینچ ) در نظر گرفته می شود . ( منظور از لوله اصلی از خروجی کنتور تا اولین سه راهی می باشد )

۲- قطر لوله رابط بین کنتور و رگولاتور از جدول طراحی محاسبه گردیده و نباید از یک اینچ کمتر باشد ، در محل اتصال به رگولاتور قطر ابتدای لوله رابط متناسب با اندازه خروجی رگولاتور تعیین می شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت 8:59  توسط saad azizi  | 

ممنوعيت نصب لوازم گازسوز

با سلام و احترام

امروز بصورت خلاصه در باره ممنوعیت نصب وسایل گاز سوز صحبت می کنیم ، جهت دریافت اطلاعات بیشتر به منابع معرفی شده در مبحث دودکش مراجعه کنید :

ممنوعيت نصب لوازم گاز سوز در مکانهای مختلف :


الف ) ممنوعيت نصب دستگاهاي گاز سوز در فضاهاي باخطر ( هر فضائي كه به علت وجود گازها،گردو غبار قابل اشتعال ،الياف سوختي   و ديگر مواد شديدا سوختي خطر آتش سوزي بالائي دارند ) - ممنوعيت نصب بخاريهاي گازسوز در فضاهاي خاص ( اتاق مهمان در هتلها - خوابگاهها - خانه سالمندان - آسايشگاهها و نقاهتگاهها - كانونهاي اصلاح و تربيت ، زندانها  - شيرخوارگاهها، مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست ، اتاق بازي بچه ها - مهدهاي كودك ) - ممنوعيت نصب وسايل گاز سوز گرمايشي شامل بخاري و آبگرمكن در فضاهاي داخلي ساختمانهاي عمومي (  اتاق ها- سالنها-دفاتر-كليه كلاسها در ساختمانهاي بند 17-2-5-1 الي 6 مبحث17) - ( كليه فضاهاي داخلي اصلي و وابسته در مهد كودكها-كودكستانها-خانه سالمندان -و محل نگهداري معلولين جسمي و رواني) - (فضاهاي جانبي و وابسته در محلهاي تجمع مانند دفاتر كار مسئولين - اتاق پروژكتور نمايش فيلم- بوفه در سينماهاو محلهاي مشابه) - ( دفاتر كار - بايگانيها - بوفه ها - غذاخوريها -آزمايشگاهها -اتاقهاي نگهباني -آسايشگاههاي نگهبانان - ميهمانسراهادر دانشگاهها و مدارس ) و ... 

ب ) ممنوعيت نصب چراغ روشنائي : اتاق خواب ـ روبروي دريچه كولر - در فاصله كمتر از يك متر از پنجره و پرده - در صورت وجود سقف يا ديوار چوبي در ساختمان - بالاي هر نوع بخاري - در محل هائي كه ارتفاع سقف آنها كمتر از 250 سانتيمتر باشد . ( در سویئتهاي كوچك حدودا 30 مترمربع  بعلت كوچك بودن حكم اتاق خواب را داشته و نصب چراغ روشنائي در آن ممنوع مي باشد )
در هر آپارتمان به خاطر عدم خروج گازهاي حاصل از احتراق و برون سوز بودن روشنائي  ، نصب يك عدد چراغ روشنائي  در محل ايمن كافي است .ضمن اينكه با توجه به مصرف كم آن در صورت ايجاد افت فشار در سيستم ، اولين مصرف كننده اي است كه  خاموش شده و به خاطر نداشتن پيلوت خطرساز مي باشد  .

ج) .... انبارهاي محل نگهداري مواد قابل اشتعال ،كارگاههاي محل كار با مواد قابل اشتعال ، كارگاههاي رنگ ، كارگاههاي نجاري ، خشك شوئي ها و ساير محلهاي مشابه ) - ( انبارهاي محل نگهداري دارو و مواد شيميائي ، رخشوئي خانه ها ، انبارهاي البسه و ملحفه در بيمارستانها ، هتل ها ، خوابگاهها و محل هاي مشابه ذکر شده در بند الف )
.... در پرده فروشي بهتر است هيچگونه انشعابي داده نشود .
.... نصب شومينه ،  بخاري ديواري و روشنائي در اتاق خواب ممنوع مي باشد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت 8:56  توسط saad azizi  | 

نکاتي در مورد استفاده از روشنايي

نكات ايمني در مورد استفاده ازروشنايي


روشنايي گازي براي مواقعي كه جريان برق در ساختمانها قطع مي گردد پيش بيني گرديده است . اين روشنايي موقتي و تا زمان وصل مجدد برق مي باشد . بنابراين نصب چراغ روشنايي در قسمتهاي مختلف منازل ( بدليل عدم خروج گازهاي حاصل از احتراق) كاري غير منطقي و خطرناك مي باشد . در هر آپارتمان نصب يك عدد چراغ روشنايي گازي در محل ايمن منطقيمي باشد .


نصب شارژر و يا چراغهاي برقي اضطراري در اين مواقع بهتر است .

نكات ايمني :

  1. نصب روشنايي در كنار پرده و يا هر مورد قابل اشتعال ديگر بدليل امكان سرايت شعله ناايمن مي باشد .
  2. نصب روشنايي مقابل دريچه كولر خطرناك مي باشد ، زيرا در هنگام وصل مجدد برق كولر شروع بكارو چراغ روشنايي را خاموش مي كندو در صورت عدم توجه و اطلاع مشترك ،باعث نشتي و نتيجتاً انفجار خواهد شد .
  3. ـچراغ روشنايي به تعداد زياد ( مانند لوستر ) خطر ساز مي باشد .
  4. نصب چراغ روشنايي در راهرو و محلهاي روباز كه در معرض كوران هوا قرار دارد نيز مطابق با ضوابط ايمني نمي باشد .
  5. براي نصب چراغ روشنايي به شير مربوطه ، بدليل تأثير حرارت بر لوله و اتصالات ، از لوله هاي مسي و اتصالات برنجي استفاده شود .
  6. براي نصب چراغ روشنايي از افراد متخصص و معتبر كمك بگيريد .
  7. هر چراغ روشنايي گازي بايستي داراي يك شير قطع كننده مجزا باشد از اتصال آن به شيرهاي اجاق گاز ، بخاري و يا آبگرمكن جداً خودداري نماييد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392ساعت 21:11  توسط saad azizi  | 

نکاتي در مورد استفاده از سيستم حرارت مرکزي

نكات ايمني در مورد استفاده از سيستم حرارت مركزي


  1. محل اتاقك موتورخانه بايستي به طريقيباشد كه هوا در آن جريان داشته باشد . به عبارت ديگرهوا از دريچه اي وارد و از دريچه يا پنجره ديگري به خارج هدايت شود.
  2. زير درب موتورخانه جهت عبور جريان ، حداقل 5 سانتي متر با زمين فاصله داشته باشد و در قسمت پايين درب نيز يك دريچه مشبك جهت تهويه تعبيه گردد .
  3. توصيه مي شود موتور خانهمجهز به هواكش (FAN) باشد .
  4. پنجره موتورخانه را هميشه نيمه باز نگه داريد .
  5. منافذ دودكش ها بايد كاملاً آببندي شده باشد .
  6. كنترل نماييد از اطراف ديگ و مابين پره ها گازهاي حاصل از احتراق در فضا پخش نشود تا در معرض خطر قرار نگيريد .
  7. در هنگام ورود به موتورخانه ، درب را باز نگه داريد و چند لحظه تأمل نموده و سپس وارد موتورخانه شويد تا در صورت وجود احتمالي گازهاي سمي ، تبادل هوا با فضاي بيرون انجام گيرد .
  8. ازتعبيه لوله هاي دودكش به صورت افقي و بيش از يك متر در موتورخانه ، خودداري فرماييد .
  9. از نصب زانوهاي متعدد دودكش در موتورخانه جداً پرهيز نماييد . در صورتيكه سيستم فعلي منزل شما بدين صورت بوده ، در اولين فرصت نسبت به اصلاح سيستم دودكش دستگاه شوفاژ اقدام فرماييد .
  10. اطراف لوله هاي بالارونده ( آب سرد و گرم و .. ) از موتورخانه را كاملاً و توسط مصالح مناسب ، آببندي نماييد.در غير اينصورت امكان نفوذ گاز سمي مونواكسيدكربن از اطراف لوله ها به واحد مسكوني شما وجود دارد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392ساعت 21:9  توسط saad azizi  | 

تائید دودکش نما

با سلام

احتراما به استحضار همکاران عزیز می رساند طی پیگیریهای بعمل آمده و همچنین مساعدت لازم توسط نظام مهندسی و وزارت مسکن ( دفتر تدوین ) ، دودکش در نما در شرایط خاص و با اجرای  هشت شرط مورد تائید قرار گرفته است .  نامه فوق به شماره ۸۸/۱۱۹۶۶ مورخ ۱۳ آبان ۸۸ می باشد که رونوشت آن در دفاتر نظام مهندسی نصب شده است . توصیه می کنم در شرایط خاص دودکش در نما مطرح گردد تا برای حفظ سلامتی شهروندان ، سازندگان ملزم به اجرای دودکش سیمانی در داخل دیوار و به صورت استاندارد باشند .

عینا موارد نامه فوق به این شرح می باشد :

اگر الزامات دیگر محل نصب دستگاه گاز سوز ، به خصوص تامین هوای احتراق ، رعایت شده باشد و ناگزیر دودکش در خارج از ساختمان روی نما نصب شود با رعایت نکات زیر می توان دودکش را روی نما نصب کرد :

۱- دودکش فلزی باشد و با بست به ساختمان متصل شود .

۲- ارتفاع قسمت قائم دودکش با توجه به ظرفیت دستگاه طبق جدول ۱۷-۸-۱ ( صفحه ۹۵) باشد .

۳- روی دودکش کلاهک نصب شود .

۴- در نمای ساختمان بالاتر از دهانه خروج دود ، پنجره بازشو ( از این واحد یا واحد بالاتر از آن ) وجود نداشته باشد .

۵- جهت باد غالب در سمتی نباشد که دود را از پنجره های ساختمان به فضاهای داخلی وارد کند .

۶- اگر دودکش عایق شود ( عایق گرمائی و حفاظت در برابر باران و برف و رطوبت ) بهتر است ولی الزامی نیست . عایق گرمائی به مکش دودکش کمک می کند .

۷- دهانه خروج دود و فاصله آن با نمای ساختمان به گونه ای باشد که ذرات خروج دود نمای ساختمان را به تدریج سیاه نکند .

۸- اگر رعایت شرایط بالا امکان پذیر نیست می توان از دستگاههای گاز سوز بسته با دودکش دوجداره استفاده کرد . در این صورت ورود هوای احتراق و خروج دود مستقیما از خارج ساختمان است . در این حالت دودکش در خروج از نمای ساختمان بدون قسمت قائم اجرا می شود . 

 نامه از طرف آقای دکتر هوائی  مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان و آقای مهندس اشراقی معاون دبیر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان برای آقای مهندس غفاری بعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ارسال شده بود .           

ولی مجددا تاکید می کنم در موارد بسیار اضطراری از دودکش نما استفاده نمائید .                     

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر 1392ساعت 18:28  توسط saad azizi  | 

گذری بر تاکیدات مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

مبحث 17 مقررات ملی ساختمان استفاده از پکیج شوفاژ دیواری را برای واحدهای کوچک با رعایت تامین هوای تازه توصیه می کند. از نقطه نظر بهداشت ساختمان نیز به نظر نمیرسد بتوان موتورخانه مرکزی را در این بحث جا داد . چرا که الزامات زیست محیطی در فضای موتورخانه به ندرت رعایت میشود که از ان جمله مشاهده نشت گازوییل یا گاز و آب را می توان پس مدتی در اکثر موتورخانه ها ذکر کرد .

لوازم گازسوز را به دو دسته برون سوز و درون سوز تقسیم بندی می کنند . پکیج برون سوز به دستگاه گازسوزی گفته میشود که هوای لازم برای احتراق را از محیط بیرون از ساختمان تامین میکند و یک پکیج درون سوز دستگاه گازسوزی است که هوای لازم برای احتراق را از محیط داخل ساختمان تامین می کند . یک پکیج برون سوز دارای محفظه احتراقی بسته است و پس از ایجاد احتراق در محفظه ، گازهای حاصل از احتراق در آن بر خلاف یک بخاری بواسطه یک فن دمنده، با توانی معادل 35 تا 55 وات ( بسته به توان حرارتی پکیج گازسوز) به فضای بیرون منتقل میشود. در اثر این دمش و نیز اختلاف فشار هوای موجود ، هوای تازه و مورد نیاز برای احتراق می تواند با استفاده از یک دودکش دوجداره به داخل محفظه احتراق هدایت شود . این امر نیاز به در نظرگرفتن فضایی از ساختمان برای داکت و نیز استفاده از دودکش مشترک را برطرف نموده و ضمن صرفه جویی در فضای اختصاصی راهی ایمن در انتقال مستقیم گازهای حاصل از احتراق به بیرون می باشد .

امکان تهویه هوا در ساختمان با امکان انتقال گاز حاصل از احتراق به بیرون دو مورد متفاوتند . در ساختمانهای جدید امکان تامین هوا از بیرون و تهویه با توجه به رعایت مبحث 19 ساختمان به دشواری میسر است که این امر به خودی خود مشکلات عدیده ناشی از آن را پدید خواهد آورد . لیکن میتوان هوای لازم برای احتراق وسیله گاز سوزی همچون پکیج را به دو روش استفاده از دودکش دوجداره و یا دو دودکش مجزا برای آن تامین نمود .

پکیج خود یک موتورخانه هوشمند است اما در ابعادی بسیار کوچک تر و امکاناتی بسیار پیشرفته تر . امکان کنترل دمای اتاق ، امکان قرائت دمای محیط بیرون ، قابلیت برنامه ریزی روزانه دمایی و کارکرد توسط مصرف کننده بدون نیاز به کسب تخصص ، کارکرد کاملا هوشمند و تامین آب گرم بهداشتی آنی و همزمان با درخواست مصرف کننده از جمله حداقل قابلیتهای یک پکیج است .

علاوه بر آن پکیج حداقل دارای هشت سیستم ایمنی خودکار شامل ایمنی کنترل خروج صحیح دود ، ایمنی شناخت کمترین نشتی در مدار هیدرولیک، ایمنی حفاظت مدار الکترونیکی ، ایمنی کنترل کارکرد صحیح فن ،ایمنی ایجاد جرقه ، ایمنی تشکیل شعله ، کنترل دقیق دمای رفت و برگشت مدار گرمایشی ، کنترل ایمن در برابر افزایش ناگهانی و کاهش ناگهانی دما و... می باشد که بدون نیاز به افزودن هر گونه قطعه ایمن جانبی، در داخل پکیج و از قبل توسط کارخانه سازنده تعبیه شده است .

از نقطه نظر بهداشت ساختمان نیز به نظر نمیرسد بتوان موتورخانه مرکزی را در این بحث جا داد . چرا که الزامات زیست محیطی در فضای موتورخانه به ندرت رعایت میشود که از آن جمله مشاهده نشت گازوییل یا گاز و آب را می توان پس مدتی در اکثر موتورخانه ها ذکر کرد . با اشاره به توضیحات مختصر فنی فوق لازم است ضمن دوری جستن از مقاومت در برابر تکنولوژی های جدید که به آسایش و رفاه واقعی مردم می اندیشند تلاش کنیم تا با به روزرسانی دانش فنی و نیز مقررات ملی راه بهره گیری از تکنولوژی را برای رفاه ، آسایش و بهداشت هموار کنیم .

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر 1392ساعت 18:21  توسط saad azizi  | 

آزمایش تست لوله کشی گاز

آزمايش نشت لوله كشي :

در لوله كشي توكار : مراحل بازديدها ،رفع اشكالات ، آزمايش و صدور تائيديه  ، بايد قبل از پوشاندن لوله كشي انجام شود ، پوشاندن هيچ قسمت قبل از تائيديه مهندس ناظر مجاز نمي باشد .

آزمايش با هوا ( نيتروژن ) ، فشار آزمايش 0.7 بار ( 10پوند بر اينچ مربع ) ، فشار سنج مناسب 0 تا 15 پوند بر اينچ مربع و يا 0 تا 1 بار ، زمان تست :  حداقل تا 24 ساعت  بدون افت فشار - تمام شيرهاي مصرف نصب شده باشند - شبكه لوله كشي گاز با هوا در فشاري برابر 10psi پرگردد .

توجه ۱ :  اگر شير اصلي داخل ساختمان باشد ، براي آزمايش لوله رابط بايد شير در حالت بازباشد .

 براي پيدا كردن محل نشت هرگز از شعله استفاده نشود براي اين كار از مايع كف كننده (صابون ، مايع ظرفشوئي)استفاده گردد.

توجه ۲ : تست باد لوله ها می بایستی در مرحله آخر بازرسي يعني زمانيكه شيشه ها نصب شده و منزل آماده سكونت مي باشد نيز انجام پذيرد و پس از اين مرحله فرم پنج تکمیل و تحویل مالک و یا مجری گردد . چراكه در مراحل پوشاندن لوله كشي و ساخت ساختمان ، امكان آسيب رساندن به لوله كشي و .. وجود دارد .

توجه مهم : در لوله كشي توكار در صورتيكه قبل از بازديد ، لوله ها پوشانده شده باشند ، مي توان سيستم را تحت فشار 30 پوند بر اينچ مربع ( PSI) به مدت يك ساعت قرار داد ، در صورتيكه نشتي نداشته باشيم و براي لوله كشي مشكلي پيش نيايد ،  مي توان به لوله كشي اطمينان نمود و آنرا تائيد كرد .

البته قبل از تائید می بایستی جنس لوله و اتصالات نیز بررسی گردد ، براي تشخيص جنس هم می توان چند جائي را بشكافيم و لوله به قطرهاي مختلف و همچنين اتصالات لازم رااز لحاظ جنس بررسي نمائيم . در قسمتی از شکافت ، لوله ای به طول حدود ۳۰ سانتی متر را جدا و آنرا از همه لحاظ ( پرایمر و نوار پیچی ، جنس لوله و .. ) مورد بررسی قرار دهیم . در هر حال بايد روي نقشه قید گردد که : با توجه به اينكه لوله ها قبل از بازرسي پوشانده شده اند ، کنترل به صورت موردی انجام پذیرفت و امكان انجام كنترل کامل از قبيل مسيرها ، نوع مصالح ، عايقكاري و كليه مباحث مطرح شده در مبحث 17 میسر نبوده است .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392ساعت 23:51  توسط saad azizi  | 

كنتور و رگولاتور

 از دستکاري کنتور و رگولاتور اکيدا خودداري فرماييد

 

قبل از اينكه وسائل گاز سوز خود را به سيستم لوله كشي گاز طبيعي وصل نماييد لازم است به چند نكته مهم توجه داشته باشيد:

  1. لوله‌كشي داخلي توسط شركت مجري تحت فشار هوا قرارگرفته و هيچگونه افت فشار درگيج (فشار‌سنج) مشاهده نشود. كم شدن فشارداخلي نشانه نشتي در لوله‌كشي گاز مي‌باشد.
  2. مطمئن شويد جهت لوله‌كشي از اجناس استاندارد استفاده شده باشد.
  3. رگولاتور و كنتور نصب شده براي ساختماني كه شما در آن زندگي مي كنيد ظرفيت معيني را دارد. چنانچه قصد توسعه لوله كشي داخل و اضافه نمودن وسائل گازسوز را داريد حتماً اين موضوع را با شركت ملي گاز ايران در ميان بگذاريد تا ضمن دريافت راهنمائي هاي لازم در صورتي كه نياز به تعويض رگولاتور و كنتور باشد اقدام گردد.
  4. توسعه لوله كشي داخلي و اضافه نمودن وسائل گازسوز توسط افراد غير متخصص مي‌تواند عواقب وخيمي را براي مشتركين به دنبال داشته باشد.
  5. رگولاتور و كنتور گاز زيرنظر شركت ملي گاز ايران و با رعايت تمامي نكات ايمني و فني و در محل مناسب نصب مي گردد. بنابراين فقط شركت ملي گاز ايران مجاز است در صورت لزوم محل آنها را تغيير دهد.
  6. رگولاتور مجهز به وسائل ايمني خاصي است كه در صورت بروز نقص در سيستم لوله كشي شهر ، به طور اتوماتيك جريان گاز را قطع مي كند تا مصرف كنندگان در معرض هيچگونه مشکلي قرار نگيرند. از دستكاري كنتور و رگولاتور اكيداً خودداري نمائيد و چنانچه در اين تجهيزات اشكالي ملاحظه گرديد سريعاً با تلفن 194 (مركزپيام) و يا امداد گازرساني كه شماره آن در پشت قبض ذكر شده است تماس حاصل فرمائيد.
  7. در هنگام قطع گاز از شبكه شهر و در مرحله نخست فوراً شير اصلي گاز را بسته و سپس شيرهاي مصرفي خانگي كليه واحدها درساختمان را ببنديد.
  8. راه‌اندازي مجدد لوله‌كشي گاز بايستي با حضور كليه ساكنين و کنترل بسته بودن کليه شيرها و نهايتاٌ تخليه هوا ازدورترين شيرها در هر واحد و هماهنگي با شركت گاز انجام شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392ساعت 23:46  توسط saad azizi  | 

تقسیم بندی لوله ها(آشنایی با لوله و اتصالات (قسمت اول) )

تقسیم بندی لوله ها

لوله ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

الف: تیوب(Tube): دسته ای از لوله ها که بر اساس قطر خارجی و

ضخامت جدار آن بر حسب BWG(Birmingam  Wire Size)

ساخته می شوند و در مبدلهای حرارتی ، خطوط ابزار دقیق و اتصالات کوچک

بر روی کمپرسورها ،بویلرها و یخچالها نصب می شوند.

ب: پایپ (PIPE):دسته ای از لوله ها که بر اساس اندازه اسمی و ضخامت

جداره برحسب SCH شناخته می شوند. از این  دسته از لوله ها در  صنایع

مختلف مانند نفت، گاز ، پتروشیمی و...استفاده می شود.

 


انواع لوله ها :

از منظر طرز تهیه لوله ها در 4 دسته شناسایی میشوند.

  1. لوله های بدون درز
  2. لوله ها آهن گری شده
  3. لوله های جوشکاری شده
  4. لوله های ریخته گری شده

لوله های بدون درزSeamless به 4 روش ساخته می شوند.

الف: روش سمبه زنی دورانی گرم(Hot Rotary Piercing): در این

روش شمش فولاد را تا دمای 1200-1300 گرم نموده و د رچهار مرحله

(سوراخ زنی Piercing Mill بوسیله دوران شمش مابین دو غلطک و

سمبه) ،(تکمیل کننده سوراخ Plug rolling Mill) ،(مدور سازی داخل

Reeling Mill) و ( بخش سایز کننده Sizing Mill بوسیله دو غلطک

چرخان جهت ایجاد ضخامت مناسب) لوله شاخته می شود.

روش دوم:(Pilger Mill Process): در این روش لوله های سوراخ شده

را مابین دو غلطک فرم دار در حالت گرم جندین مرتبه حرکت می دهنددر این

فرآیند بدلیل آنکه سایز داخلی لوله بوسیله سمبه تثبیت می شود، قطر خارجی

بوسیله زائده روی غلطکها حاصل می شود.

روش سوم:Push  Bench Process: در این روش ابتدا صفحات پهن

و ضخیم را بوسیله سمبه گرد و بصورت نعلبکی در آورده و سپس بوسیله نبه

روش چهارم: Extrusion

Process: در این روش شمش را تا دمای 1250 درجخ گرم نموده و با

قرار دادن آن درون یک محفظه و فشار یک سمبه لوله را سوراخ نموه و در

نهایت مجعم لوله و سنبه را از درون یک سوراخ هدایت می نمایند تا قطر خارجی

مورد نظر جهت لوله حاصل شود

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم مرداد 1392ساعت 14:8  توسط saad azizi  | 

دانستنیها و راهنمای خرید کولر

دانستنی ها و راهنمای خرید کولرگازی                   کولرهای آبی در مناطقی که رطوبت هوا بالا است، مانند شمال و جنوب کشور از کارایی خوبی برخوردار نیستند، لذا در این مناطق از کولرگازی به طور گسترده استفاده می‌شود. لکن در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای استفاده از کولر آبی مساعد است، استفاده از کولرگازی اشتباه است.ایران ویج: در این مقاله قصد داریم با کولرگازی، نحوه سرماسازی، انواع کولرگازی و مقایسه کولرگازی و آبی آشنا شویم.کولرگازی یکی از سیستم‌های خنک کننده است زیرا به سرعت از گرمای محیط می‌کاهد در این مقاله می‌خواهیم چگونگی سرما سازی انواع کولرگازی و مزایا و معایبش را نسبت به کولر آبی بازگو کنیم پس با ما همراه باشید.چگونگی سرما سازی کولرگازیدر کولرگازی، همانند یخچال، از فرایند تبدیل گاز به مایع به وسیله افزایش فشار و در نتیجه تولید سرما که در اثر تبدیل مایع به گاز ایجاد می‌شود استفاده می‌شود.کولرگازیاین دستگاه عمدتاً از یک بخار کننده که وظیفه‌اش جذب گرمای هواست، یک کمپرسور که وظیفه‌اش افزایش دمای بخار ماده سرمازاست، یک کندانسور و یک دمنده تشکیل شده است. در بعضی برندها کولرگازی دارای مصرف  بالای انرژی است.انواع کولرگازیکولرگازی معمولاً در سه مدل ساخته می‌شوند:کولرگازی یک تکه یا پنجره‌ایکولرگازی دو تکه (اسپلیت)کولرگازی پرتابل (قابل حمل)در کولرگازی یک تکه ای یا پشت پنجره ای به ابعاد پنجره و کولر دقت کنیدکولرگازی یک تکه دیواری، یا پشت پنجره‌ای، خیلی متداول و مورد توجه می‌باشند و به آسانی در داخل قاب پنجره نصب می‌شود. ولی به علت نوع کمپرسور آن مصرف برقبیشتری نسبت به انواع دیگر آن دارد.ولی در کولرگازی که دو تکه هستند در هنگام خرید به دستگاه خارجی و محل نصب آن و چگونگی اتصال آن‌ها به هم را هم مد نظر قرار دهید.مقایسه کولرگازی و آبی                                                     کولرگازی بر خلاف کولر های آبی رطوبت محیط را افزایش نمی‌دهد پس در مناطق مرطوب کارایی زیادی می‌توانند داشته باشند. از این جهت برای محیط‌های شرجی بسیار مناسب است.کولرگازی نام مصطلح فارسی است که به کلیه دستگاه‌های شامل چرخه سرمایش مبتنی بر تراکم و انبساط گاز اطلاق می‌شود. نام انگلیسی این گونه تجهیزات Air Conditioner است.سیستم‌های سرمایشی موجود در ایران و مصارف برق آن‌هاسیستم‌های سرمایشی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند در نقاط مختلف متفاوت می‌باشند. از جمله این سیستم‌ها که عمدتاً در مناطق جنوب و شمال کشور به علت آب و هوای گرم و مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرند، کولرگازی می‌باشد.حدود ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی در فصل گرما از کولر های آبی و یا گازی برای خنک کردن محیط زندگی خود استفاده می‌کنند. توان کولرهای آبی در حدود ۵۰۰ وات و در مورد کولرگازی بالغ بر ۲۰۰۰ وات است.کولرهای آبی در مناطقی که رطوبت هوا بالا است، مانند شمال و جنوب کشور از کارایی خوبی برخوردار نیستند، لذا در این مناطق از کولرگازی به طور گسترده استفاده می‌شود. لکن در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای استفاده از کولر آبی مساعد است، استفاده از کولرگازی اشتباه است.در مورد کولرهای آبی نیز می توانید با رعایت مواردی مثل سایه بان مناسب برای کولر و استفاده از دور کند به جای روشن و خاموش کردن های پی در پی و استفاده از دور تند می توانید مصرف برق این کولرها را تا حد قابل توجهی کاهش دهید.در ضمن تفاوت اصلی کولرگازی و آبی علاوه بر ساختار و نظام کاری آنها نبود ترموستات در سیستم کنترلی کولر آبی می باشد که بتواند زمان روشن بودن کولر را با توجه به دمای محیط مدیریت کند که این خود عیب بزرگی محسوب می شود و سبب می شود تا در فصول گرم مثل تابستان به علت رشن ماندن کولر در تمامی ساعات شب سبب سرما خوردگی و بیماری افراد استفاده کننده از این نوع کولر شود که البته کولرگازی این مشکل را ندارد و خوشبختانه این مشکل با استفاده از کلید هوشمند کولر آبی قابل حل می باشد.مصرف بالای انرژی الکتریکی در کولرگازی، اهمیت بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی الکتریکی را در این وسایل ایجاب می‌نماید.مقدار انرژی مصرفی در کولرگازی تابع عوامل مختلفی است که از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی الکتریکی کولرهای گازی می‌توان به محل نصب، سرویس و نگهداری مناسب و تناسب ظرفیت برودتی کولر با فضای مورد استفاده (از لحاظ مساحت، دما و رطوبت) اشاره نمود.توصیه های کاربردی:۱. برآورد ظرفیت مناسبلازم است در موقع خرید کولرگازی به مساحت فضایی که نیاز به برودت دارد توجه نماییم. در جدول زیر ظرفیت مورد نیاز کولرگازی به نسبت مساحت فضای مورد استفاده، درج شده است.ظرفیت BTU/h    مساحت (مترمربع)۹۰۰۰    ۳۷-۳۲۱۰۰۰۰    ۴۱-۳۷۱۲۰۰۰    ۵۰-۴۱۱۴۰۰۰    ۶۴-۵۰۱۸۰۰۰    ۹۱-۶۴۲۴۰۰۰    ۱۱۷-۹۱چنانچه فضای مورد نظر آفتاب‌گیر باشد به ظرفیت‌های مندرج در جدول بالا، ۱۰ درصد اضافه می‌گردد و اگر فضای مورد نظر سایه باشد،۱۰ درصد از ظرفیت مذکور کم خواهد شد و چنانچه کولر صرفا برای آشپزخانه بکار می‌رود، می‌توان از یک رده بالاتر استفاده کرد.هنگام خرید کولرگازی را انتخاب کنید که دارای علامت استاندارد و برچسب انرژی باشد و با توجه به برچسب انرژی دارای بالاترین درجه کار آیی و بازدهی باشد.نسبت بازده انرژی E.E.r:نسبت توان خروجی به توان ورودی هر دستگاه برقی، بازده انرژی خوانده می‌شود و در کولر گازی این رقم از حاصل تقسیم ظرفیت سرمایشی کل به توان ورودی موثر، بدست می‌آید و به E.E.r موسوم است.در هنگام خرید کولرگازی، در کاتالوگ آن به ضریب E.E.r، رتبه انرژی و کلاس کولر با توجه به شرایط اقلیمی منطقه توجه فرمایید. هرچه این شاخص‌ها بالاتر باشند، کارایی کولر بیشتر است. برای کولرهای با ظرفیت کمتر از Btu/h ۲۰۰۰۰، می‌بایست E.E.r حداقل برابر با ۷/۱۰ باشد.۲. نوع کمپرسور:کمپرسور مهم‌ترین قسمت کولر است. در حال حاضر سه تکنولوژی برای ساخت کمپرسور به کار می‌رود. جدول زیر ویژ‌گی‌های هر یک را نشان می‌دهد: نوع کمپرسور    تحمل حرارت    مصرف برق    میزان سر و صدا    توانپیستونی (reciprocal)    +++++    +    +    کم و متوسطاسکرول (scroll)    ++++++    ++++    +++++    بالاروتاری (موشکی)    ++    ++++++    ++++++    کم تا زیادنتیجه می‌گیریم:اگر در یک منطقه‌ی گرمسیری زندگی می‌کنید و به توان خنک کنندگی بالا (بیش از ۲۴۰۰۰ btu )نیاز دارید، کمپرسورهای اسکرول بهترین انتخاب هستند.اگر در یک منطقه‌ی گرمسیری زندگی می‌کنید و به توان خنک کنندگی بالا (بیش از ۲۴۰۰۰ btu )نیاز ندارید، کمپرسورهای پیستونی بهترین انتخاب هستند. چنانچه کولر را در محلی نصب می‌کنید که تابش مستقیم آفتاب ندارد و هوا به خوبی در آن جریان دارد، کمپرسورهای روتاری (از نوع تروپیکال) گزینه‌ی مناسبی هستند.اگر در یک منطقه‌ی معتدل مرطوب زندگی می‌کنید، کمپرسورهای روتاری گزینه‌ی مناسبند.۳. برند و کشور سازنده‌ی کولر :سراغ برند‌هایی مطمئن بروید، ولی همه چیز یک برند خوب و خرج کردن پول زیاد نیست.با توجه به جریان مصرفی بالا، نصب کولرگازی می‌بایست توسط تکنسین مجرب صورت پذیرد.نصب اینورتر در کولرگازی پنجره ای باعث افزایش راندمان آن‌ها می‌شود.تمیز بودن کندانسورکولر به لحاظ عبور جریان هوا تا میزان زیادی از جریان برق مصرفی کولر می‌کاهد.نصب کندانسور کولرگازی در سایه باعث جلوگیری از اتلاف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی آن‌ها خواهد شد.در صورت امکان کولرگازی را در مسیر باد نصب کنید، زیرا این کار باعث انتقال حرارت بهتر در کندانسور شده و در نتیجه افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی حاصل خواهد شد.سعی شود محوطه پشت کولر دارای فضای مناسبی جهت گردش هوا باشد.درزگیری مناسب اطراف کولر، قرار نداشتن در معرض تابش مستقیم خورشید، سرویس به موقع و تمیز نمودن فیلترهای هوا و رادیاتور، تأثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی دارند.در شهرهای جنوبی کشور که دارای آب و هوای بسیار گرم و مرطوب هستند، کاشتن یک اصله درخت در نزدیکی کولرگازی، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مصرف انرژی الکتریکی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اینکه کاشتن درخت در مجاورت ساختمان‌ها باعث زیبایی و عایق سرما و گرمای ساختمان نیز می‌گردد.برق مصرفی کولرگازی همزمان با استفاده از لامپ‌های کم مصرف (به دلیل تشعشع حرارتی کمتر این لامپ‌ها) به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.تمامی کولرگازی دارای درجه تنظیم دما (ترموستات) هستند؛ لذا با توجه به اینکه بهترین درجه برودت منزل در فصل تابستان بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد است، می‌بایست از سرد کردن بیش از حد محل سکونت خودداری کرد.اتاق‌های خواب را از ۲۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر نکنید.استفاده بی مورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند اجاق، سماور، لامپ رشته ای … باعث افزایش بار گرمایی محیط می‌شود، که این امر زمان کار کولرگازی را جهت رسیدن به برودت مطلوب، افزایش داده و در نتیجه منجر به مصرف بیش از اندازه انرژی الکتریکی در کولرگازی خواهد شد. بنابراین کارهایی نظیر پخت و پز، اتوکشی و … را در ساعاتی انجام دهید که گرمای هوا کمتر است.در تابستان معمولاً سه منبع عمده گرمای ناخواسته در منزل وجود دارد؛ گرمای هوای خارج که از طریق سقف و دیوار هدایت می‌شود، گرمایی که از لامپ‌ها و لوازم خانگی انتشار می‌یابد و نور خورشید که از راه پنجره ها به داخل می‌تابد. با استفاده از سایبان، پرده کرکره و یا پرده پارچه ای با رنگ روشن، می‌توان نور خورشید را به سمت بیرون منعکس نمود.تعویض کمپرسور کولرهای قدیمی و استفاده از کمپرسور پربازده برای افزایش بازده کولر مفید می‌باشد.هنگام روشن بودن کولرگازی از بکار گیری دستگاه رطوبت گیر بپرهیزید، زیرا رطوبت گیر باعث افزایش حجم برودتی و کاربرد بیشتر کولر می‌شود.به ازای هر درجه کاهش دمای ترموستات کولر، حدود ۳ تا ۵ درصد از مصرف برق می‌توان کاست.با توجه به پارامترهای بالا لازم است به چند نکته اشاره کنیم و نتیجه مطلوب را بگیریمتوجه داشته باشید که بعد از انتخاب برند مورد نظرتان به سایت اینترنتی آن برند رفته و کامل‌ترین اطلاعات را از این طریق کسب کنید.موتور برخی کولرگازی برای مناطق جغرافیایی ساخته شده اند. مثلاً برخی از آن‌ها ویژه مناطق گرم و مرطوب هستند که قیمت بالاتری دارند.اگر شما در جایی مثل تهران زندگی می‌کنید نیازی به این گونه کولر ها ندارید. پس قبل از خرید، نوع استفاده را تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید.در هنگام خرید مراقب ضمانت نامه ها باشید و به تاریخ شروع ان دقت کنید با اینکه محدوده ضمانت‌ها محدود است ولی مراقب باشید ضرر نکنید.در هنگام خرید به خدمات پس از فروش و دفاتر آن‌ها، میزان پشتیبانی، دفترچه فارسی و (cd) راهنما و از همه مهم‌تر مراکز مجاز نصب دقت کنید. کولرگازی هیتاچی ژاپن کولرگازی توشیبا ژاپن کولرگازی گری کولرگازی اجنرال کولرگازی ال جی کولر گازی سامسونگ کولرگازی مدیا کولرگازی بوش کولرگازی تراست کولر گازی وستل کولرگازی تکوود کولرگازی هایسنس کولرگازی کین الکتریک کولر گازی ایرجنرال کولرگازی او ام جنرال کولرگازی گالانز کولر گازی تاچی ایر کولر گازی هایر کولر گازی پاناسونیک کولر گازی میتسوبیشی کولر گازی تی سی ال کولرگازی وست پونیت کولرگازی جنرال الکتریک کولرگازی کریر  

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 23:39  توسط saad azizi  | 

اشنایی با کولرگازی


آشنایی با کولر گازی:

کولر گازی درصنعت تهویه و تبرید از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا به سرعت از گرمای محیط می‌کاهد. برخلاف کولرهای آبی، رطوبت را افزایش نمی دهد. ازاین جهت برای محیط های شرجی بسیار مناسب است. کولرگازی معمولا در دو مدل ساخته می شوند:

· کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای

· کولرهای دو تکه یا اسپلیت

کولرهای یک تکه دیواری ، یا پشت پنجره‌ای ، خیلی متداول و مورد توجه می‌باشند و به آسانی در داخل قاب پنجره نصب می‌شود.

ساختمان کولرگازی:

در کمپرسور کولرگازی دو مکانیسم بکار گرفته شده است. نوعی از این کمپرسورها ازپیستون و میل لنگ طراحی شده‌اند. اما نوع دیگری از کمپرسورها فاقد میل لنگ و پیستون بوده و روتور در حال چرخش (به واسطه فرم خاص) گاز را از مسیر ورودی مکیده و آن را وارد لوله رفت می‌سازد این نوع کمپرسورها را کمپرسورهای دورانی می‌نامند. در کولرگازی از دو پروانه استفاده می‌شود که عموما بر روی یک محور اصلی سوار شده‌اند. یکی از پروانه‌ها هوا را از مجرای ورودی مکیده وبا وزش آن، کندانسور ، گرما را به محیط خارجی منزل یا محل کار می‌راند، پروانه دوم که به قسمت جلوی موتور فن متصل است هوا را از مجرای ورودی مکیده و با وزش آن از میان اواپراتور ، سرما را به محیط وارد می‌سازد.

در کولرهای دو تکه ، کمپرسور و کندانسور در واحدی به نام یونیت خارجی تعبیه شده‌اند. این واحد در خارج از ساختمان نصب می‌شود. واحد تبخیر یااواپراتور و شیر انبساط نیز در یک واحد بنام یونیت داخلی تعبیه شده‌اند. کولرهای دو تکه عموما دارای دستگاه کنترل از راه دور می‌باشند. هوا درجهت ورود به محیط منزل یا محل کار از دریچه مخصوصی که به خروجی هوا معروف است میگذرد. به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و موارد مشابه به داخل محیط منزل یا محل کار ، پشت خروجی هوا ، فیلتر سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود.

گاهی ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات و یا ازدیاد گاز شارژ شده اواپراتور و یا قسمتی از لوله برگشتی برفک یا یخها ذوب شوند و درنتیجه آب ازجدارهای کولر سر ریز کند. برای پیشگیری از این مشکل ترتیبی اتخاذ شده است که درصورت بروز حالت فوق ، آب به خارج از کولر هدایت شود. این وظیفه بر عهده سینی زیر کولر است. در گوشه‌ای از سینی ، لوله مخصوصی تعبیه شده که این آبها از آن خارج می‌شود. برای جلوگیری از ریزش آب ، عموما به لوله مذکور شیلنگی متصل می‌شود و باقرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط جلوگیری می‌شود.

نحو ه سرما سازی در کولر گازی:

چگونگی ایجاد سرما در بسیاری از وسایل سرماساز مانند کولر،یخچال،آب سرد کن و ... مشابه است ، در کولر گازی ،همانندیخچال، ازتبدیل گاز به مایع بوسیله افزایش فشار و در نتیجه تولید سرما که در اثرتبدیل مایع به گاز ایجاد می‌شود برای رسیدن به هدف مورد نظر (خنک نمودن محیط) استفاده می‌کنند. در کولرگازی کندانسور بوسیله هوای دمیده شده بر روی آن گرمای لازم را از دست داده و گرما به محیط منتقل می‌شود و هوای گذرنده از اواپرتور سرد شده و محیط داخلی را سرد می‌کند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 23:33  توسط saad azizi  | 

8 توصیه برای استفاده از کولر آبی

با گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان انتخاب یک وسیله سرمایشی مناسب همواره یکی از دغدغه‌هاي ما است، به علاوه که در ایران معمولا مردم از اوایل خرداد اقدام به راه‌اندازی کولر‌هاي منازل مي‌کنند.
آفتاب: در شهرهای مختلف کشور به علت تغییرات آب و هوایی و تفاوت‌هاي جوی نوع وسیله سرمایشی که مورد استفاده قرار مي‌گیرد متفاوت است، همان‌طور که پیش از این هم توضیح دادیم، کولرهای گازی مناسب منطقه آب و هوایی گرم و مرطوب‌اند و کولر‌هاي آبی برای مناطق معتدل مناسب‌اند.

البته به طور کلی صاحبان آپارتمان‌هاي کوچک و نقلی همواره استفاده از کولرهای آبی را ترجیح مي‌دهند، چرا که هم هزینه‌هاي کمتری برایشان ایجاد مي‌کند و هم اینکه کولر گازی برای فضاهای کوچک خیلی کارایی ندارند، بنابراین شما هنوز هم با وجود تکنولوژی بالاتری از آن شاهد کاربرد این محصول در کشور هستید.

کلید هوشمند کولر آبی

کلید هوشمند برای کولر‌هاي آبی مزایای بسیاری دارد، شما مي‌توانید به وسیله این وسیله دمای مناسب برای محیط تعریف کنید، مي‌توان دمای محیط را توسط دماسنج چک کنید، این کلید با کنترل میزان آب مصرفی کولر از هدر رفتن بی‌رویه آب جلوگیری مي‌کند، مصرف انرژی الکتریکی را به وسیله تنظیم تایمر کاهش مي‌یابد، همچنین عمر قطعات الکترونیکی مانند، الکتروموتور و پمپ آب آن زیاد مي‌شود، چرا که در برابر قطع و وصل شدن برق هنگام قطعی ناگهانی برق مقاومت دستگاه را افزایش مي‌دهد و در نهایت اینکه از خشک شدن پوشال‌ها جلوگیری کرده و دیرتر خراب مي‌شوند.

بد نیست بدانید که کلید هوشمند کولر آبی به شما امکان کنترل از راه دور به وسیله ریموت را هم مي‌دهد. اگر کولر شما کلید هوشمند نداشته باشد هم مي‌توانید با هزینه بسیار کمی آن را تهیه و نصب کنید، توجه داشته باشید که بسیاری از محصولات موجود در بازار دارای ترموستات هستند، اما این ترموستات برای کولر گازی مناسب است و اگر شما در مکانی که کولر آبی روشن باشد دماسنجی نصب کنید خواهید دید که با وجو اینکه دما را بالا نشان مي‌دهد، هوا سرد است.

محاسن و معایب کولر آبی

کولر‌هاي آبی با وجود مزایای فراوانی چون قیمت مناسب دستگاه و هزینه انرژی مصرفی، بازده سرمایش بالا و مصرف پایین انرژی، معایبی هم دارند، در واقع در صورت سرویس نکردن به موقع دستگاه دچار اشکالاتی از قبیل؛ گرفتگی پوشال و پمپ یا زنگ‌زدگی اجزای داخلی کولر مي‌شوند، یکی دیگر از محدودیت‌هاي کولرهای آبی محدود بودن انتخاب درجه سرما است.کولرهای آبی بر اساس میزان مصرف انرژیشان یا در واقع میزان قدرت موتور دستگاه تقسیم‌بندی مي‌شوند و اندازه آنها نیز بر این اساس تغییر مي‌کند.

برندهای بسیار زیادی در حال حاضر در بازار کولر‌هاي آبی وجود دارد که اکثر آنها نیز ایرانی هستند و مرغوبیت کافی نیز دارند، از جمله مي‌توان به سپهر الکتریک، آبسال، خزر، برفاب، انرژی و ... اشاره کرد.

۸ توصیه برای استفاده از کولر آبی

دقت کنید هنگام خرید دستگاهی که انتخاب مي‌کنید دارای علامت استاندارد و برچسب انرژی باشد و با توجه به برچسب انرژی بالاترین کارایی را داشته باشد.

یک کولر مناسب کولری است که کانال‌کشی آن مسیر طولانی نداشته باشد و حتي‌الامکان کوتاه‌ترین مسیر برای کانال‌کشی انتخاب شود، اگر کانال‌هاي شما خارج از ساختمان باشد، حتما حواستان باشد به وسیله عایق‌کاری با پشم شیشه یا عایق‌هاي دیگر از گرم شدن کانال‌ها و هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقیم نور خورشید بر آنها جلوگیری شود که گاهی نصب یک سایبان ساده بر روی کولر و کانال هم موثر است.

محیط پوشال‌هاي کولر از لحاظ رشد باکتری و قارچ بسیار مستعد است، هم از نظر دما و هم مواد غذایی و رطوبت به اندازه کافی شرایط برای رشد قارچ‌ها مهیا است، که این باکتری‌ها مي‌توانند بیماری‌هاي تنفسی در افراد خانه ایجاد کنند.

همچنین تجزیه پوشال‌ها سبب آزاد شدن مواد و گازهایی مي‌شود که علاوه بر انتشار بوی بد برای سلامتی نیز مضر است. به آب مخزن کولر، محلول ضدعفونی کننده سانوسیل اضافه کنید و قبل از هر بار استفاده از کولر به مدت ۱۵ دقیقه پمپ را به تنهایی روشن کنید تا پوشال‌ها کاملا خیس شود.

بدنه فلزی کولر و اجزای الکتریکی آن در کنار آبی که درون کولر در جریان است مي‌تواند خطر برق گرفتگی را برای شما در پی داشته باشد، بنابراین حتما کار تعمیر و راه‌اندازی آن را به افراد ماهر در این زمینه بسپارید.

یادتان باشد با توجه به منطقه آب و هوایی محل سکونتتان کولر انتخاب کنید، ضمن اینکه کولر بزرگ‌تر هرگز به معنای رفاه و خنکی بیشتر نیست، بلکه تنها مصرف برق بیشتری در پی دارد.

منبع: دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 23:28  توسط saad azizi  | 

عیب‌یابی کولر آبی


موتور کار می‌کند اما باد خنک نمی‌دهد.

  • شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.
  • شیر فلکه بسته است : قطعی آب را برطرف کنید.
  • واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند : واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید.
  • شیلنگ واتر پمپ پاره شده است : شیلنگ را تعویض کنید.

واترپمپ و موتور فن کار می‌کند اما کیفیت هوادهی مطلوب نیست.

  • دریچه هوای کولر باز نیست : دریچه را باز کنید.
  • فشار تسمه تنظیم نیست : تسمه را تنظیم کنید.
  • پولی موتور هرز شده است : آن را تعویض کنید.
  • پارچه برزنتی لرزه‌گیر پاره است : آن را عوض کنید.
  • پره‌های فن کثیف شده‌است : پرهای فن را تمیز کنید.
  • موتور فن نیم‌سوز است : موتور را دوباره سیم‌پیچی یا تعویض کنید.

موتور فن کار نمی‌کند.

  • کلید خاموش و روشن ، قطع است : خرابی کلید را برطرف یا آن را تعویض نمایید.
  • سیم‌پیچی موتور فن سوخته است : موتور را بازپیچی کنید یا موتور را تعویض نمایید.

فقط دور زیاد موتور کار می‌کند.

  • کلید گریز از مرکز تنظیم نیست : کلید را تنظیم نمایید.
  • پلاتین‌های مربوط به دور کم عمل نمی‌کند : پلاتین‌ها را عوض کنید.
  • کلید تبدیل کولر خراب است : آن کلید را عوض کنید.

با زدن کلید مخصوص به حالت روشن موتور راه نمی‌افتد. اما با چرخاندن پولی توسط دست ، موتور راه‌اندازی می‌شود.

  • سیم‌پیچ راه‌انداز سوخته است : سیم‌پیج را بازپیچی نمایید.
  • سیم‌پیچ راه‌اندازی از کلید گریز از مرکز جدا شده است : آنها را به یکدیگر ربط بدهید.

موتور کولر یا واترپمپ در زمستان بدون روشن کردن کلید مخصوص خود به خود روشن می‌شود.

  • سیم فاز جریان مستقیما به موتور و واترپمپ وصل شده و نول جریان از طریق کلید مخصوص به موتور و واترپمپ می‌رسد. زیرا در زمستان به علت رطوبت هوا بین بدنه و جعبه اتصال ، مقاومت عایق کاسته شده و از طریق بدنه نول جریان دریافت می‌گردد.

کولر موقع کار با سروصدا همراه است.

  • پولی سر موتور شل شده است : پولی را درجای خود محکم کنید.
  • یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد : یاتاقانها را تعمیر یا تعویض کنید.
  • بوش‌های موتور خوردگی پیدا کرده است : بوش‌ها را عوض کنید.
  • محور فن کج شده است : محور را تعویض کنید.
  • روغن یاتاقانها از بین رفته و خشک کار می‌کند : یاتاقانها را روغن‌کاری کنید.

موتور کولر متناوبا به هنگام کار خاموش و روشن می‌شود.

قطع و وصل مجدد به علت وجود بی‌متال سر ‌راه سیم مشترک یا برق موتور فن است و می‌تواند در اثر موارد زیر ایجاد گردد.


  • موتور نیم سوز شده است.
  • تسمه سفت است.
  • یاتاقان‌ها گریپاج کرده‌اند.
  • هوای محیط راهی به خارج ندارد.
  • دریچه هوای کولر نیم‌بسته است.
  • پولی‌ها در یک امتداد نیستند.

هنگام کار کولر بدنه برق‌دار می‌شود.

  • موتور فن اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.
  • واتر پمپ اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.
  • اتصال بر اثر پاشیدن آب بر روی موتور بوجود آمده است : مانع از ریختن آب بر روی موتور شوید.

با زدن کلید واترپمپ فیوز عمل می‌کند.

  • خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است : خازن را تعویض کنید.
  • واترپمپ خراب است : واتر پمپ را تعویض کنید.
  • پره‌های واترپمپ گیر دارد : پره‌های واترپمپ را اصلاح کنید. در صورت اصلاح نشدن آنها را تعویض کنید.

دور زیاد و کم موتور معکوس عمل می‌کند.

  • در داخل جعبه ترمینال مخصوص ، اتصال ناخواسته رخ داده است : اتصال را برطرف کنید.
  • در جعبه ترمینال‌های سیم‌های دور کم و زیاد عوضی وصل شده است : آنها را باز کرده و جاهای آنها را تغییر دهید.

آب کولر سرریز می‌شود.

  • شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.
  • کوی شناور سوراخ شده و پر از آب است و یا به لجن کف چسبیده است و حرکت نمی‌کند و اثر لوله دریچه اطمینان کف کولر از بین رفته و یا کولر تراز نیست : برای اصلاح اشکالات اقدام نمایید.

موتور در حالت راه اندازی و دورکم درست عمل می‌کند اما به مجرد رفتن به دور زیاد ، موتور دود می‌کند.

اتصال سرسیم‌های دور زیاد و راه‌انداز جابجا به کلید گریز از مرکز صورت گرفته است : آنها را تغییردهید.

هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می‌شود.

شیلنگ پاره شده است و آب به داخل پره‌های توربین پاشیده می‌شود. یا آب از طریق پوشال و تسمه به داخل فن ریخته می‌شود : شیلنگ را عوض کنید و مانع از رسیدن آب به تسمه شوید.

موتور با دور کم راه نمی‌افتد، اما پس از راه‌اندازی در دور تند با دور کند هم کار می‌کند.

فاصله بین پلاتین‌های کلید گریز از مرکز داخل موتور تنظیم نیست : آنها را تنظیم کنید.

همچنین ببینید

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 23:25  توسط saad azizi  | 

کولر آبی

دیدکلی

از آنجایی کولرهای آبی در پشت بام نصب می‌شوند، باید از نظر استحکام در محلی گذاشته شوند که در سقف ایجاد لرزش و صدا ننمایند. مثلا آنها را نباید روی ستونها یا نزدیک دیوارها قرار داد. محل قرار گرفتن کانالهای کولر باید از قبل پیش بینی شده باشد، که در روی پشت بام ورودی کانال از طریق اطاقک سیمانی توسط برزنت به کولر متصل گردد. در قسمت زیر کولر معمولا یک قاب فلزی چهار پایه به ارتفاع حدود 30 سانتیمتر قرار داده می‌شود.

در زیر پایه‌های این قاب باید چهار صفحه فلزی مربعی به اظلاع 10 سانتیمتر محکم جوش داده شود، تا از فرو رفتن در آسفالت پشت بام جلوگیری به عمل آید. یکی دیگر از نکاتی که در موقع نصب کولر لازم است به آن توجه شود، این است که تا حد امکان از لوله‌های دودکش و لوله چاه فاضلاب دور باشد. این نوع کولر آبی نسبت به حجم هوادهی در واحدهای حجمی 2000 ، 3000 ، 3500 ، 40000 ، 4500 ، 5000 ، 6000 ، 7000 و 12000 ساخته می‌شوند. این اعداد بر حسب فوت مکعب در دقیقه (CFM) مقدار هوا دهی را تعیین می‌کنند.

ساختمان موتور کولر آبی

این نوع موتورها از نوع قفسی (قفس سنجابی) با راه انداز خازنی یا مقاومتی دو دور می‌باشند، که در قدرتهای مختلف 0.25 ، 0.5 و 0.75 اسب بخار و بالاتر نسبت به حجم هوادهی کولر انتخاب می‌شوند. این نوع موتورها به دلیل نداشتن کلکتور (روتور سیم پیچی شده) با صدای بسیار کم ‌، حجم ، قیمت کمتر و عمر طولانی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. موتور کولر دارای دو دور حدود 1000 و 1500 دور در دقیقه است، که به نام دور کند و دور تند معروف است. ساختمان این موتورها بر اساس سه مشخصه سیم پیچ که راه انداز دورکند و دورتند هستند، ساخته می‌شوند.

در روی بدنه موتور کولر قسمت الکتریکی کلید گریز از مرکز وجود دارد که سرهای خروجی سیم پیچ‌ها و کابل ورودی برق به آن متصل می‌شود. روی قسمت کائوچویی این کلید لغات (COM) مشترک (HI) تند (LO) کند دیده می‌شود. جریانی که موتور در دورهای تند و کند می‌کشد، حدود یک اسب بخار و (4.2 آمپر) است. برای کولرهای با حجم هوا دهی زیاد از موتورهای سه فاز با یک دور (1500 دور در دقیقه) استفاده می‌شود. ساختمان کولر آبی از بخشهای مختلفی تشکیل شده‌اند که آنها را بررسی می‌کنیم.

استاتور (قسمت ساکن موتور)

استاتور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

بدنه (طوقه)

این قسمت استاتور از ورقهای فولادی ساخته شده و توسط دستگاه درز جوش به صورت استوانه‌ای کامل در آمده است. قبل از جوش بدنه سوراخ‌هایی توسط پرس جهت تهویه روی آن تعبیه می‌گردد. قبل از اینکه هسته و سیم‌بندی در آن قرار گیرد، روی آن آزمایشهایی انجام می‌گیرد. بدنه ابتدا فسفاته ، سپس لعابکاری و سرانجام رنگ می‌شود. موقعی که استاتور روی پایه‌اش قرار می‌گیرد، حتما قسمت بیرون منفذ آن باید به سمت بالا باشد تا در مقابل ریزش آب و غیره محافظت گردد.

هسته

هسته الکتروموتور از ورق‌های دینامو (فولاد سیلیس‌دار) که روی آن شیارهای مخصوص و متفاوت تعبیه گردیده ، تشکیل شده است. قطر داخلی هسته 8.9 سانتیمتر و طول یا ضخامت محوری هسته برای موتورهای 3/1 اسب بخار ، 4.3 سانتیمتر و برای موتورهای 2/1 و 4/3 اسب بخار 5.4 سانتیمتر است.

رتور

رتور نیز از ورق‌های دینامو (فولاد سیلیس‌دار) تشکیل شده است. در روی ورقها شیارهایی تعبیه شده است که آلومینیم مذاب درآن تزریق می‌شود. آلومینیم مذاب پره‌های خنک‌کننده دو سر رینگ را که میله‌های روتور را اتصال کوتاه می‌کند، نگه می‌دارد. جهت سبک شدن روتور و تهویه بهتر آن در روی هسته در قسمت مرکزی سوراخهایی تعبیه می‌شود.

درپوش و بوش‌ها

درپوش‌های انتهایی ، قسمتی از موتور را تشکیل می‌دهند، که در مرکز آنها بوش‌های نگهدارنده محور رتور تعبیه شده است. جنس بوش‌ها از استیل و قسمت داخلی آنها از برنز می‌باشد تا در مقابل بارهای سنگین و سبک از استحکام کافی برخوردار باشند. روی بوشها منفذی تعبیه گردیده که در داخل آن نمد مخصوص آغشته به روغن قرار می‌گیرد.

کلید گریز از مرکز (صفحه اتصالات)

این کلید روی درپوش عقب الکتروموتور قرار دارد و چهارسر توسط فیش‌ها از زیر به آن اتصال دارد. در قسمت رویی یا بیرونی کلید ، یک سیم مخصوص دور زیاد که به فیشی با علامت HI که مخفف ‌HIGH ، سیم دور کم به فیشی که به علامت LO که مخفف LOW و سیم برق مشترک به فیش با علامت COM که مخفف (COMON) است، متصل می‌شوند.

توربین (بادبزن)

قسمت اصلی کولر که هوای داخل اطاقک را به داخل کانال می‌دمد، توربین یا بادبزن نامیده می‌شود. توربین از طریق یک فلکه (پولی) بزرگ با یک تسمه به فلکه موتور متصل می‌گردد. توربین از تعدادی پره که با شکل و زاویه خاصی حول یک استوانه قرار دارند، تشکیل شده است.

پولی یا فلکه

پولی از آلومینیم خشک تهیه شده و انتقال قدرت از الکتروموتور به فن یا پروانه از طریق آنها انجام می‌گیرد. پولی کوچک روی محور موتور و پولی بزرگ روی محور پروانه نصب می‌شود. طرز قرار گرفتن آنها طوری است که هر دو آنها دقیقا روی یک صفحه فرضی قرار می‌گیرند. در غیر این صورت باعث خوردگی تسمه می‌شوند. روی مرکز هریک از پولی‌ها یک پیچ مغزی قرار دارد که باید توسط آچار آلن روی سطح صاف محورها تنظیم و سپس محکم شود. در غیر اینصورت پس ازمدتی به صورت هرزگرد حرکت می‌کنند.

یاتاقان

یاتاقان یا بستر قسمتی است که یک سر محور فن در داخل آنها قرار می‌گیرد. ساختمان یاتاقان طوری است که نیروی وزن ناشی ا زمحور و فن و اصطکاک را به بدنه منتقل می‌سازد، و چون باید حداقل اصطکاک و ساییدگی را داشته باشد، لازم است ماهانه یک بار روغن‌کاری شوند. بهترین یاتاقانها نوع گرافیتی و بلبرینگی هستند.

واترپمپ (پمپ آب)

واتر پمپ یا پمپ آب کولر مانند همه پمپها از دو قسمت الکتریکی (موتور) و یک قسمت مکانیکی (پمپ) تشکیل می‌شود.

قسمت الکتریکی

  • استاتور : قسمت استاتور از دو بوبین یا بالشتک تشکیل شده است، که روی هسته در داخل شیارها قرار گرفته‌اند.

  • روتور :
    هسته روتور ، واترپمپ را از ورق‌های آهن سیلیس‌دار تهیه و شیارهایی به منظور قرار گرفتن میله یا هادی‌ها روی روتور ، روی آن ایجاد می‌کنند. این شیارها به منظور افزایش گشتاور واتر پمپ انتخاب می شوند. در داخل آنها مواد مذاب تزریق می‌کنند. بطوری که یک قفسه آلومینیومی تشکیل می‌شود.

  • درپوش ها :درپوش‌ها محل قرار گرفتن یاتاقانها و نگهداری دو سر محور موتور می‌باشند، و در نگهداری روتور نقش مهمی ایفا می‌کنند.

قسمت مکانیکی

  • واتر پمپ(پمپ آب) :
    قسمتی از مجموعه موتور کولر که به شکل پره‌های منظم در قسمت انتهایی (پایینی) محور قرار دارد، واتر پمپ نامیده می‌شود، و عمل پمپاژ آب را به بدنه کولر انجام می‌دهد. قسمتهای مختلف پمپ عبارتند از :

    • پایه اصلی پمپ که در داخل آب قرار می‌گیرد.
    • پروانه چهار یا سه پره که نقش توربین را داشته و آب را پمپاژ می‌کند.
    • کفی یا پایه پمپ که در زیر پایه نصب می‌گردد و نقش آب‌بندی پمپ را دارد.
    • چپقی پایه پمپ ، محل قرار گرفتن شیلنگ ، که آب را به سه راهی منتقل می‌کند.
    • کلاهک پمپ ، قسمت فوقانی الکتروپمپ ، که به صورت چتری بالای الکتروپمپ قرار می‌گیرد تا از ورود آب به داخل آن جلوگیری کند.

بدنه کولر (اطاقک هوا)

اطاقک هوا از یک مکعب تشکیل شده است که دارای کف سقف و یک بدنه ثابت می‌باشد. سه دیوار دیگری که پوشال‌ها در آن جای داده می‌شوند. معمولا متحرک هستند، و می‌توان آنها را از اطاقک جدا ساخت. در مواقع تعویض پوشال‌ها و یا سرویس کولر این کار ضروری است. قسمت دیوار ثابت از طریق یک دریچه لبه‌دار با یک قطعه برزنت به کانال اصلی متصل می‌گردد. بدین ترتیب از انتقال ضربه و لرزش کولر به کانال جلوگیری می‌شود.

شناور (فلوتر)

شناور وسیله‌ای است که برای تنظیم مقدار و ارتفاع آب داخل مخزن کولر یا هر مخزن دیگری بکار می‌رود، و از سرریز شدن آب جلوگیری می‌کند. این دستگاه که قابل تنظیم نیز هست، از یک شیر فشاری که توسط یک بازو به یک کره پلاستیکی توخالی متصل است تشکیل می‌شود.

جعبه اتصال الکتریکی

جعبه اتصال که از مواد عایق ساخته شده است، به بدنه ثابت کولر در داخل آن متصل می‌باشد. طوری که روی آن سرپیچ‌های اتصال ، همراه با حروف و در بعضی موارد با نقشه اتصال دیده می‌شود. این جعبه دارای یک درپوش محافظ است.

خازن راه‌انداز موتور کولر

این خازن (که با سیم پیچ راه‌انداز موتور بطور سری قرار گرفته است) هنگام راه اندازی موتور در مدار قرار می‌گیرد، و با ایجاد اختلاف کار بین جریان ولتاژ باعث حرکت موتور شده و سپس توسط کلید گریز از مرکز از مدار موتور خارج می‌شود. پس از خاموش شدن کولر مجددا کلید گریز از مرکز خازن را برای استارت بعدی در مسیر جریان از می‌دهد.
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 23:23  توسط saad azizi  | 

محاسن و معایب کولرهای آبی و گازی

کلید هوشمند تنظیم دور موتورکولرهای آبی
به هنگام شروع فصل گرما، انسان نیاز به شرایط آب و هوایی مناسب برای ادامه زیستن دارد. زمان گرمای هوا و تابستان، تمامی اماکن مسکونی و تجاری به دستگاه ها و سیستم های تهویه و برودتی رو می آورند. از آنجایی که سیستم های تهویه دارای رنج های گوناگون می باشند، هر کدام در مکان مناسب قرار گرفته و استفاده می شود. از پرمصرف ترین وسیله های برودتی و سرما زا برای مکان های مسکونی و تجاری می توان به کولر ها اشاره نمود. کولر خود بر دو نوع کلی، گازی و آبی می باشد.

کولرهای گازی دارای محاسن بسیار زیادی بوده که استفاده از آن را برای عموم مردم میسر ساخته است ولی قیمت تقریبا ً بالای آن باعث شده است که افراد زیادی به استفاده از کولر های آبی رو بیاورند. کولرهای آبی دارای محاسن و معایبی می باشند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می نماییم.

محاسن:

* قیمت تقریباً مناسب

* مصرف پایین

* بازده سرمایش بالا

معایب:

* بکابردن آب جهت سرد ساختن محیط معایبی را از قبیل :   

* گرفتگی پوشال ها

* گرفتگی پمپ ها

* ایجاد زنگ زدگی و...

* مصرف تقریباً زیاد آب

* عدم انتخاب دما

اما قیمت مناسب و سرمایش عالی کولر های آبی باعث شده است که تقریباً %82 از مردم کشور که از کولرها به عنوان وسیله سرما ساز استفاده می کنند، به کولر های آبی روی آورند. هنگامی که خانواده ای از کولرهای آبی استفاده می نمایند، مجبور به انتخاب سه وضعیت برای کولر خویش می باشند که عبارتند از:

* خاموش Off

* دورتند High

* دورکند Low

حال به هنگام استراحت و یا انجام فعالیت، انسان ها نیاز به هوایی با دمای ثابت وایده آل خود دارند، اما چون کولرهای آبی فقط در سه رنج محدود می شود، انتخاب دما برای افراد و اشخاص دشوار می شود. به عنوان مثال یک نفر اگر کولر را بر روی دور تند بگذارد و بخواب رود، احساس سرما می کند و اگر بر روی دور کند تنظیم کند، احساس گرما می کند. حال مشکلات فوق الذکر که در کولرهای گازی (به دلیل استفاده از موتورهای یونیورسال وDC) حل شده می باشد بر سر راه استفاده از کولرهای آبی قرار دارد.

کلید هوشمند کولرهای آبی این امکان را به ما می دهد که با مشاهده دمای کنونی منطقه، درجه دلخواه خود را انتخاب نماییم و درجه انتخابی را با وارد شدن به قسمت تنظیمات دستگاه(Menu) به سیستم اعلام نماییم. از هم اکنون کولر به صورت اتوماتیک (هر زمان که نیاز باشد روشن- دورتند- دورکند) دمای محیط را به دمای اعلام شده می رساند و دما را در همان حالت تنظیمی ثابت نگه می دارد.

با استفاده از این نوع کلید کولرها که به دو صورت کنترل از راه دور وکنترل از روی پنل می باشد می توانیم دمای ثابت دلخواه را توسط کولر آبی مهیا سازیم.

شایان ذکر است که این کلید در صورت کلی دارای دو حالت تنظیمات اتوماتیک و تنظیم دستی (خاموش _ تند _کند)می باشد و قادر به Power Switch  بین این دو حالت می باشد.

کلیه قسمت های پردازنده این سیستم توسط یک مینی قلب (PLC) کنترل می شود. با تنظیمات اتوماتیک   دما توسط این دستگاه، مصرف آب کولرهای آبی به شدت کاهش پیدا می کند.

از مزایای دیگر این سیستم می توان به کاهش مصرف انرژی برق اشاره نمود.

اهم مزایای استفاده از کلید هوشمند کولر آبی:

1- قابلیت تعریف دما برای محیط.

2- رؤیت دمای محیط توسط دماسنجPLC .

3- کاهش تلفات در مصرف آب.

4- کاهش مصرف انرژی الکتریکی.

5- افزایش عمر قطعات مکانیکی.

6- ازدیاد عمر مفید الکتروموتور کولر و پمپ آب .

7- جلوگیری از خراب شدن پوشال ها (کاهش سرعت خشک شدن پوشال ها).
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 23:19  توسط saad azizi  | 

تعیین محل نصب كنتور گاز

www.saeidahmadi.com

+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر 1392ساعت 23:39  توسط saad azizi  | 

انتخاب کنتور گاز

در انتخاب کنتور گاز باید به نکات زیر توجه نمود :

1- کنتور باید در داخل محدوده ملک و نزدیکترین نقطه به در ورودی ساختمان قرار گیرد.
2- کنتور باید در جایی نصب گردد که در معرض جریان هوا باشد
3- کنتور باید طوری نصب شود که در معرض صدمات فیزیکی قرار نداشته باشد.
+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر 1392ساعت 23:35  توسط saad azizi  | 

اصول لوله کشی: انتخاب بهترین شیر


مقدمه
دولت آمریکا با اتخاذ قوانین بی سابقه جدیدی که لوله کش ها ملزم به اجرای آن می باشند، در
پی گشایش عرصه جدیدی در صنعت لوله کشی می باشد. در پروژه های بازسازی یکی از
مسائل مهم و حیاتی برای مهندسین لوله کشی، انتخاب لوازم صحیح برای تامین نیازهای هر
واحد می باشد. برای رسیدن به این نقطه باید درک کاملی از دو نوع شیر اصلی و منفرد داشته
باشیم.

شیرهای اصلی

شیرهای اصلی ترموستاتیک بیشتر در ساختمان های تجاری به کار می روند و به مقادیر آب
زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمکن را به دمای پایین تری تعدیل می
نمایند. برای مثال یک شیر اصلی در یک هتل یا یک آپارتمان برای تعدیل آب ١٨٠ درجه فارنهایت
که از یک دیگ خارج می شود به دمای حداکثر ١٤٠ درجه فارنهایت به کار می رود.
شیر اصلی اولین شیری است که در سیستم به کار می رود؛ هر چند که این شیر مصرف کننده
را در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی کند. چرا که این شیر در هنگام نصب بر روی یک
درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود که دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه
ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول و یا طبقه همکف قرار می گیرد.
یعنی تا حد امکان در نزدیکی منبع تامین آب گرم. وقتی که دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل
گردید با تکیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تامین دمای مورد نظر برای آب اطمینان حاصل
نمود. مهندسین لوله کشی باید در خصوص افت دمای حاصل از گردش مجدد، تمهیدات لازم را در
نظر بگیرند. اگر سیستم حفاظت از گرما در سیستم نصب نشده باشد، دمای آب ممکن است تا
١٠٠ یا ١٠٥ درجه فارنهایت پایین بیاید حتی اگر شیر اولیه روی دمای ١٢٠ درجه فارنهایت تنظیم
شده باشد.
یک روش مشهور برای گرمایش آب در حین گردش (Heat Tracing) امروزه روش جستجوی دما
مجدد تبدیل شده است. بدین ترتیب که آب به وسیله عبور پیوسته و همیشگی از یک مسیر که
توسط نوارهای داغی نوارپیچ شده است به صورت ترموستاتیکی کنترل و گرم نگه داشته می
شود. شیر اصلی با استفاده از یکی از سه مکانیزم زیر آب را کنترل می کند: موتور وکس، بی
متال و یا لوله کاپیلاری؛ که هر یک از یک نوع خاص ترموستات بهره می برند. اما هدف مشترک
هر سه تولید آب با دمای ثابت می باشد. وقوف کامل به چگونگی عملکرد هر یک از این سه
مکانیزم برای عیب یابی و تعمیر این شیرها امری حیاتی به شمار می رود.
در شیر ترموستاتیکی با موتوروکس، یک پیستون تعدیل جریان را برعهده دارد. وقتی موتور وکس،
تغییر دما را حس کند، پیستون کنترل کننده جابجا می شود تا جریان آب داغ را باز و یا بسته
نماید. با تکامل نسل این شیر در صنعت خودرو که در جهت کنترل حداکثر دمای موتور به کار می
روند، شیرهای موتور وکس شیرهای قابل اطمینان، در دسترس و با عمر طولانی به شمار می
روند.
در شیر اصلی بی متال دو واشر فلزی با ضرایب انبساط مختلف به یکدیگر چسبیده و به شکل
فنری در آمده اند. وقتی دمای آب تغییر می کند به همان نسبت شکل فنر عوض می شود و
موجب حرکت کوچکی در هر یک از واشرها می گردد. این حرکت کوچک خود موجب تغییر
بزرگتری می گردد که باعث می شود پیستون از جای خود حرکت کرده و جریان آب را کنترل
نماید.
آخرین مدل شیر ترموستاتیکی از یک لوله کاپیلاری که با گاز پرشده است، بهره می برد. در این
حالت لوله با انبساط و انقباض خود دما را تعدیل کرده و مسیر عبور آب را فراخ تر و یا کوچکتر می
نماید. فارغ از این که چه نوع ترموستاتی برای شیر در نظر گرفته می شود، لوله کش باید در
هنگام نصب دمای شیر اصلی را تنظیم نماید. دمای مناطق مختلف و مناطق خاص به وسیله
آیین نامه های محلی لوله کشی معین می شود، اگر چه محدوده دما بین ١٠٠ تا ١٤٠ درجه
فارنهایت می باشد اما در برخی مناطق دما حداکثر به ١٢٠ درجه فارنهایت می رسد.
طراحان باید فصل و مساحت منطقه ای که در آن قرار دارند را در نظر بگیرند. در ایالات شمالی
آمریکا که دکای آب سرد تا ٤٠ درجه فانهایت افت می کند، لوله کش باید شیر اصلی را برای
دمای بالاتری تنظیم نماید. در ایالات جنوبی و بیابانها که دمای آب شیر می تواند تا ٨٠ درجه
فارنهایت بالا رود، شیر اصلی باید آب را به دماهای پایین تری محدود نماید. وقتی دما تنظیم شد،
شیر اصلی دمای آب تنظیم می کند. حداکثر تغییر دما برای دبی های بیش از ٨٠ گالن در دقیقه
٧ درجه فارنهایت خواهد بود. برای شیرهای کوچکتر،حداکثر تغییر دما کمتر خواهد بود.

شیرهای مورد مصرف در مناطق منفک از یکدیگر
علاوه بر شیرهای اصلی، لوله کش باید شیرهای مناطق را مجزا نصب نماید به طوری که مصرف
کننده قادر باشد جریان آب را قطع و وصل نماید. در منازل این اولین مرحله کار یک لوله کش
محسوب می شود. چرا که در منازل شیر اصلی به کار برده نمی شود و آب مستقیما از منبع
تامین آب داغ وارد خانه می شود. دو نوع شیر مجزا در کل صنعت به کار برده می شود: شیری
که با فشار متعادل می شود و شیر ترکیبی.

شیر ترموستاتیکی
دانش فنی این شیر نظیر همان دانشی است که در شیر اصلی به کار گرفته می شود. این شیر
مجهز به یک ترموستات داخلی است که تغییرات دمای آب ورودی را حس کرده و جریان را مطابق
با آن تنظیم می نماید. بمانند حالت قبل در این جا هم شیر ترموستاتیک ٣ مدل دارد: مدل موتور
وکس، بی متال و کاپیلاری.

شیر موازنه فشاری
این شیر در مصارف خانگی بیشترین کاربرد را دارد. شیر موازنه فشاری با حس کردن نوسانات
فشار در جریان آب داغ یا سرد ورودی و با تنظیم سریع دبی دمای آب را کنترل می کند. این شیر
٢ نوع پیستونی و دیافراگمی را دربرمی گیرد، مدل پیستونی اختلاف فشار بین جریان سرد و گرم
ورودی را حس کرده و میزان دبی را تغییر می دهد. در مقابل مدل دیافراگمی با تفکیک آب داغ و
آب سرد، نوسانات فشار را از بین می برد. در نتیجه مدل دیافراگمی بسیار حساس تر و از نظر
اندازه بزرگتر از مدل پیستونی می باشد.
نتیجه ترکیب هر دوشیر، یک وسیله ترموستاتیکی خواهد شد که با فشار متعادل می شود. این
شیر با حس کردن تغییر دما و اختلاف فشار، دمای خروجی را ثابت نگه می دارد. اندازه ورودی
١ اینچ تغییر می نماید. در هنگام تعیین اندازه شیر، لوله کش / ٣ تا ٢ / هر سه نوع شیر مجزا از ٨
ها باید به این مسئله توجه کنند که شیرهای مجزا تحت دبی کامل بهترین عملکرد را از خود
نشان می دهند. لذا اگر شیر به درستی انتخاب شود و یا مقدار جزیی کوچکتر در نظر گرفته
شود، کنترل بهتری امکان پذیر شده و نگهداری شیر نیز آسان تر خواهد شد، در حالی که اگر
شیر بزرگتر از حد لازم در نظر گرفته شود، سیستم با افت فشار مواجه خواهد شد که در این
صورت کنترل سیستم از حالت مناسب و مطلوب خارج شده و این امر تاثیر نامطلوبی برعمر قطعات داخلی سیستم خواهد داشت.
حداکثر دمایی که برای شیرهای مجزا در نظر گرفته می شود از ٩٥ درجه فارنهایت الی ١١٠
درجه فارنهایت می باشد. در هنگام تنظیم شیرهای مجزا، لوله کش باید تغییرات احتمالی در
تامین آب گرم را که به علت کاهش و یا افزایش در طول شب و یا به علت تغییر فصل رخ می دهد
را در نظر بگیرد. حتی تغییرات کوچک و ناگهانی دما ممکن است باعث وارد شدن شوک به مصرف
کننده و موجب بروز سانحه، شوک حرارتی و یا آتش سوزی گردد. برای محافظت از مصرف کننده
در قبال این چنین حوادثی، باید محاسبه نماید که چگونه تغییر دما بر دمای خروجی تاثیر می
گذارد در حال که نسبت آب گرم و سرد ثابت می ماند. پس از اینکه تغییرات دما مشخص شد و
دمای بهینه تعیین گردید، می توان نسبت به تنظیم شیر اقدام نمود. شیرهای مجزا برای تعدیل
آب تا ٣± درجه فارنهایت انحراف نسبت به دمای از پیش تنظیم شده طراحی شده اند. ویژگی
دیگر شیرهای مجزا محافظ در برابر معایب احتمالی خط آب سرد و ممانعت از سوختن و تاول زدن
می باشد. بدین ترتیب که شیر ظرف مدت ٥ ثانیه بعد از اینکه فشار آب سرد افت کرد دبی آب
١ گالن در دقیقه و یا کمتر تقلیل می دهد. بدین ترتیب این جریان آرام و کوچک باعث / گرم را به ٢
می شود که مصرف کننده دچار سوختگی نشود.
مزایا
هر یک از شیرها فراخور شکل خود دارای مزایایی هستند به عنوان مثال شیر موازنه فشاری
نوسانات فشار را اصلاح می کند اما قادر به تعدیل نوسانات دما نمی باشد. در مقابل شیر
ترموستاتیکی تغییرات دمای خروجی را حس کرده و جریان را به گونه ای تنظیم می کند که دمای
خروجی مطلوب به دست آید. با توجه به اینکه شیر ترموستاتیکی نوسانات فشار را به صورت غیر
مستقیم و در اثر احساس تغییرات دمای خروجی حس می کند لذا عکس العمل شیر
ترموستاتیکی در مقابل نوسانات فشار به مراتب ضعیف تر از شیر موازنه فشاری می باشد.
بیشترین سطح مراقبت از جریان مربوط به شیر ترکیبی می باشد. این شیر هم تغییرات فشار و
هم تغییرات دما را حس کرده و نسبت به اصلاح شرایط در اثر هر یک از این تغییرات واکنش نشان
می دهد.
در راستای تعیین محل صحیح کاربرد هر یک از شیرها، طراح باید چندین عامل را در نظر بگیرد.
اگر احتمال تغییر دمای آب ورودی به شیر حمام وجود داشته باشد، شیر ترموستاتیکی انتخاب
مناسبی به شمار می رود. از سوی دیگر اگر طراح احتمال نوسانات فشار را بدهد بهتر است از

شیر موازنه فشاری استفاده شود. اگر امکان داشته باشد که هر دو مشکل به وقوع بپیوندد بهتر
است از شیر ترکیبی استفاده شود. اکثر طراحان شیر موازنه فشاری را به عنوان حداقل نیاز
کاربردهای تجاری می پندارند چرا که این شیرها کم هزینه ترین شیرها می باشد و مصرف کننده
را تا حد معینی تحت پوشش و مراقبت قرار می دهند. شیر ترموستاتیک و شیر ترکیبی محافظت
و پوشش بهتری ارائه می دهند اما به خاطر ساختار پیچیده ای که دارند معمولا گران تر هستند
در نتیجه طراحان باید با توجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی پروژه و ارائه محافظت مطلوب نسبت
به انتخاب شیر اقدام نمایند.
استاندارها
هدف اصلی استفاده از هر شیر محافظت و مراقبت از مصرف کننده در برابر سوختگی شدید و
یا شوک های حرارتی می باشد. برای جلوگیری از نقص فنی شیر که منجر به آسیب دیدن
استانداردهایی برای تعدیل و (ASSE) مصرف کننده می گردد انجمن مهندسین بهداشتی آمریکا
آزمایش شیرهای اصلی و مجزا تدوین کرده است. علاوه بر آزمایشات تغییر دما و دمای بالا،
شیرهای اصلی و مجزا باید تحت آزمایشات ترکیدگی شیر نیز قرار گیرند. شیرهای مجزا باید
آزمایشات مربوط به مدت عمر و مقاومت در برابر نقایص فنی آب سرد را نیز پشت سر بگذارند.
مهندسین لوله کشی برای توفیق در کسب و کارشان و همچنین برای تامین سلامتی مصرف
کنندگان باید نسبت به استانداردها و ضرباتی که شیرها به خودشان وارد می سازند احاطه
کاملی داشته باشند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام خرداد 1392ساعت 0:13  توسط saad azizi  | 

مزاياي سيستم لوله كشي كلكتوري



در لوله كشي به روش سنتي با استفاده از شبكه موازي لوله سرد و گرم در طول مسير مورد نياز حركت نموده و در نقاط مصرف از شبكه انشعاب گرفته مي شود.
در سيستم سنتي سعي مي گردد با بالا بردن قطر لوله ها مشكل شماره 1 كاهش پيدا نمايد .
بدليل خروجي هاي زياد ميزان استفاده از اتصالات زياد مي شود .
بدليل استفاده زياد از اتصالات ضريب اطمينان آب بندي در طول زمان كاهش و پرت لوله افزايش مي يابد در صورت بروز مشكل و يا نشتي در شبكه عيب يابي و مشخص نمودن مكان نشتي به آســـــــــاني امكان پذير نبوده و مستلزم ايجاد خسارتهاي زياد مي باشد.

سيستم كلكتوري در در شبكه آب سرد و گرم

در اين روش ورودي هاي آب سرد و گرم هر كدام در يك كلكتور (تقسيم كننده)متمركز شده و سپس از كلكتور جهت ساير نقاط مورد نياز انشعاب گرفته ميشود

سيستم كلكتوري در شبكه حرارت مركزي (موتورخانه ـ پكيج) ورودي آب گرم در يك كلكتور و خروجي نيز در يك كلكتور متمركز مي گردد
از كلكتور ورودي جهت تمامي نقاط مورد نياز (رادياتور ها يا سيستم كف خواب)انشعاب گرفته شده و برگشتي لوله به كلكتور خروجي بر مي گردد
سئوال : در سيستم كلكتوري چگونه مي توان هوا گيري نمود ؟
پاسخ : با نصب يك عدد هواگير اتوماتيك در انتهاي هر كلكتور و در برخي از طرحها جهت جلوگيري از هوا گرفتن شبكه كلكتور در كف طراحي ميگردد

مزاياي استفاده از سيستم كلكتوري

صرفه جوئي از طريق كاهش مصرف اتصالات
صرفه جوئي از طريق كاهش قطر لوله و اتصالات مورد استفاده
افزايش ضريب آب بندي (بدليل عدم استفاده از اتصالات در كف)
توزيع يكنواخت حرارت
توزيع يكنواخت فشار آب و كنترل قسمتهاي مختلف
امـــــكان قطع و وصل و كنترل قسمتهاي مختلف سيستم از محل كلكتور و نتيجتاً كاهش مصرف انرژي و عيب يابي سريع
•لازم بــذكر است كه در سيستم كلكتوري ميزان مصرف لوله از نظر متراژ بيشتر از بقيه روشهاي اجرايي مي باشد ولي با در نظر گرفتن كاهش سايز لوله مصرفي و اتصالات موردنياز هزينه افزايش ريالي متراژ لوله توجيه پذير خواهد بود .


نكته

لوله مسير ورودي به كلكتور از طرف مغزي مي باشد ، جهت ورودي دركلكتورهاي ً1 مي توانيد از مهره ماسوره ً1*25 يا ً1*32 استفاده نمائيد .
از بوشن آخر كلكتور مي توانيد :
كلكتور را به كلكتور بعدي متصل نمائيد .
با در پوش انتهاي كلكتور بسته شود .
در صورت نصب در شبكه گرمايش از كف و يا شبكه رادياتورها شير
تخليه هواي اتوماتيك نصب نمائيد

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام خرداد 1392ساعت 0:11  توسط saad azizi  | 

مزایای پکیج دیواری و معایب پکیج دیواری

  1. استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر
  2. استقلال هر واحد مسكونی در تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط
  3. عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی
  4. امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان
  5. عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری
  6. سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری
  7. راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی
  8. امنیت بالاتر بخاطر و جود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و .......
  9. عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها
  10. ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه یك دستگاه آبگرمكن دیواری معمولی
  11. تنظیم دما به میزان دلخواه
  12. تامین آب گرم دائم و فراوان در كمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی
  13. هر زمان كه شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در مواقع دیگر خاموش است
  14. ایمنی كامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده كه هیچ خطری را متوجه مصرف كننده آن نمی سازد)
  15. عملكرد مطمئن (تامین گرمایش واحدهای مسكونی تا متراژ حداكثر 350 متر مربع به صورت كامل )
  16. كاركرد آرام و بدون صدا
  17. راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت
  18. كوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان


معایب پکیج: اشغال فضایی معادل یک کابینت از حجم آشپز خانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام خرداد 1392ساعت 0:2  توسط saad azizi  | 

ایمنی وسایل گازسوز

اجاق گاز
1- اجاق گاز را در محلی قرار دهید که در معرض باد و کوران یا بادبزن های برقی نباشد، زیرا آتش اگر خاموش شود گاز مرتباً خارج شده و با یک جرقه کوچک نیز منفجر می گردد و آتش سوزی رخ می دهد. همچنین از سر رفتن غذا روی اجاق نیز جلوگیری نمایید.
2- اجاق هایی که به ترموکوبل حرارتی مجهز می باشند خطر فوق را ندارند زیرا با خاموش شدن آتش جریان گاز متوقف می گردد.
3- از قرار دادن ظروف سنگین روی اجاق بپرهیزید و ظروف را طوری قرار دهید که با شیلنگ گاز تماس نداشته باشد.
4- نواقص اجاق را هر قدر هم کوچک باشد نادیده نگیرید و برای رفع آن به نمایندگی مراجعه شود.
5- هر شیلنگی برای گاز قابل استفاده نیست تنها از شیلنگ های استاندارد استفاده نمایید. طول شیلنگ نباید از یک متر و نیم تجاوز نماید. اگر فاصله زیاد است از لوله مسی یا فولادی استفاده کنید.
6- اجاق را در محلی قرار دهید که شیب نداشته باشد و احتمال افتادن آن نباشد.
7- به بچه های کوچک و به مستخدمین بی اطلاع اجازه استفاده از اجاق را ندهید.
8- اجاق گاز باید مناسب و دارای تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور باشد.
9- هر چند یکبار اجاق گاز را سرویس کرده و بخصوص از کارکرد پیلوت ها (شمعک) اطمینان حاصل نمائید.
10- اجاق گازهایی که دارای سیستم روشنایی برق و یا اجاق برقی می باشد می بایست از نظر فنی هرچند وقت یکبار توسط فرد مطلع بازرسی شوند و از سلامت آن اطمینان حاصل شود.
11- جمع شدن چربی و روغن در سطح اجاق گاز و عدم نظافت به موقع باعث مسدود شدن منافذ خروجی گاز گشته و شرایط نا امنی را ایجاد می کند.
12- هرگز در زمانی که اجاق گاز روشن است منزل را ترک نکنید.
اگر ظرفی روی شعله اجاق آتش گرفت:
1- با پیچاندن دستگیره پیچ مربوط روی اجاق گاز شعله را خاموش کنید.
2- در را روی ظرف بگذارید.
3- روی شعله بکینگ پودر یا نمک بریزید.
آبگرمکن ها
قاعدتاً وقتی دمای آب در آبگرمکن ها به درجه معینی رسید ورود گاز به طور خودکار قطع می شود در این حالت فقط یک شمعک آب را گرم نگه می دارد. گاهی اوقات به خاطر خرابی یک سیم این عمل رخ نمی دهد و در نتیجه آب مخزن به جوش آمده و بخار حاصل از جوشش آب فشار زیادی به آبگرمکن وارد می کند و اگر این فشار از آبگرمکن خارج نشود باعث انفجار آبگرمکن می گردد. به همین خاطر قسمت فوقانی آن ها یک شیر اطمینان نصب کرده اند. عوامل بروز احتمال انفجار:
1- خراب شدن ترموکوبل که باعث می شود در صورت خاموش شدن آبگرمکن جریان گاز به صورت اتومات قطع نشود و باعث نشت گاز و انفجار می شود.
2- کار نکردن شیر اطمینان.
3- نداشتن شیر اطمینان.
نکاتی جهت پیشگیری از حوادث آبگرمکن:
1- لازم است هر 3 ماه یک بار شیرهای فشارشکن یا سوپاپ اطمینان را به صورت دستی فعال نموده تا رسوبات موجود در مسیر برطرف شده و از صحت عمل آن مطمئن شویم.
2- ترموکوبل و سیستم حرارتی بایستی چک شده و از سلامت آن مطمئن شویم. برای این منظور باید درجه آبگرمکن را به شماره بالا برده در صورت استارت شدن مشخص است که سیستم سالم است و برعکس باید سیستم قطع گردد.
3- کلیه ی دیگ های بخار منبع آبگرمکن و منبع پکیج باید مجهز به شیرهای خودکار یکطرفه باشند. تا ورود آب به مخزن امکان پذیر بوده و خروج آب امکان پذیر نباشد.
4- تمامی نکات ایمنی و استاندارد ملی برای لوازم گازسوز باید در خصوص آبگرمکن باید رعایت شده باشد (شیلنگ، بست، دودکش)
5- شیر گاز آبگرمکن نباید به وسیله گازسوز دیگری متصل باشد.
نکات ایمنی در مورد آبگرمکن دیواری
1- محل نصب باید حداقل 12 متر مکعب فضا داشته و تهویه مناسب فراهم باشد.
2- دستگاه در معرض وزش شدید باد قرار نگیرد.
3- محل نصب سرپوشیده باشد و دستگاه از یخ زدگی مصون بماند.
4- آبگرمکن بالای اجاق گاز و وسایل گرما زا قرار نگیرد حداقل فاصله افقی (مجاور) با اجاق گاز و سایر وسایل گرما زا 40 سانتی متر باشد.
5- فاصله ی دستگاه با دیوار جانبی حداقل 15 سانتی متر باشد.
6- برای خروج گازهای حاصل از احتراق یک مجرای دودکش اختصاصی وجود داشته باشد.
7- تمامی ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی لوازم گازسوز رعایت شود.
8- دیوار محل نصب بایدکاملا محکم و از مصالح مناسب ساخته شده باشد.
9- شیرگاز آبگرمکن نباید به وسیله گازسوز دیگری متصل باشد.
10- نصب آبگرمکن در حمام، اتاق خواب و کلیه فضاهای بدون تهویه مناسب اکیداً ممنوع است.
11- در صورت استشمام بوی گاز فوراً شیر ورودی گاز را بسته و با مرکز خدمات مشتریان یا سرویسکار مجاز شرکت تماس حاصل نمایید.
12- در صورت استفاده از گاز مایع به منظور جلوگیری از خطرات و آسیب های احتمالی به آبگرمکن، از خواباندن سیلندر گاز اکیداً خودداری نمائید.
13- هر سه ماه یک بار شیلنگ گاز متصل به آبگرمکن را بازرسی نمائید که فاقد شکستگی و یا پوسیدگی باشد و با استفاده از کف صابون از عدم نشتی گاز مطمئن شوید.
14- هر نوع تغییر و تبدیل در سیستم گاز مصرفی و دیگر اجزاء آبگرمکن می بایست با اطلاع مرکز خدمات مشتریان و توسط سرویسکار مجاز صورت گیرد.
15- برای تمیز کردن رویه (بدنه) آبگرمکن از دستمال آغشته به مواد پاک کننده یا سفید کننده استفاده ننمایید.
شوفاژ (سیستم حرارت مرکزی)
در بین وسایل حرارتی، سیستم حرارت مرکزی به دلیل اتکا بر معیار صرفه جویی در انرژی وکاهش آلودگی هوا برتری دارد. در این سیستم روی فرآیند تولید گرما کنترل وجود دارد و گرما بدون ایجاد مزاحمت برای مصرف کننده شرایط مناسب و راحتی به وجود می آورد.
1- در منازلی که از شوفاژ استفاده می شود حتی الامکان رادیاتورها در بریدگی های داخل دیوار کار گذاشته شود و در غیر این صورت مجهز به حفاظ باشد.
2- سرویس به موقع شوفاژ در آغاز فصل سرما دارای اهمیت زیادی بوده و لازم است توسط متخصص تأسیسات انجام گیرد.
3- استفاده و کاربردهای دیگر از موتورخانه ممنوع می باشد به عنوان مثال: انبار و نگهداری کاغذ و اقلامی که آتش زا هستند.
بخاری های گازسوز
با سرد شدن هوا اولین اقدام در تمام خانواده ها آماده کردن بخاری جهت تأمین گرما می باشد. اما قبل از اینکه بخاری های گازسوز خود راروشن کنید به این نکات دقیقاً توجه کنید تا بتوانید در خانه گرم، آسایش و راحتی خیال هم داشته باشید.
1- بخاری های گازسوز بایداز نوع استاندارد باشد و در لوله کشی و نصب آن نکات ایمنی رعایت شود.
2- کلیه بخاری های گازی باید دارای دودکش مستقل بوده و تا پشت بام ادامه داشته و مجهز به کلاهک باشد.
3- از تبدیل بخاری و وسایلی که با سوخت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند به نوع گازسوز جداً خودداری نمائید.
4- لوله های دودکش نباید در داخل سطل آب باشد.
5- لوله های دودکش بخاری نباید دارای شیب معکوس باشند و در مسیر نباید تنگ شده باشند.
6- قبل از نصب بخاری باید از باز بودن مسیر دودکش آن اطمینان حاصل کرد.
7- پس از نصب بخاری و برقراری جریان گاز، باید کلیه اتصالات را با کف صابون آزمایش و نشت یابی نمود.
8- قطر دودکش داخل دیوار نبایستی کمتر از قطر دودکش بخاری باشد.
9- وسایل گازسوز برای سوختن نیاز به اکسیژن کافی دارند، لذا در زمان روشن بودن بخاری نباید کلیه درز و شکاف ها مسدود شود بلکه محلی برای ورود هوای تازه وجود داشته باشد.
10- حداقل فاصله بخاری از دیوار باید 30 سانتی متر باشد.
11- از پاشیدن آب بر روی شیشه و بدنه بخاری جداً خودداری نمائید.
12- قبل از روشن کردن بخاری، دقت نمائید در اطراف و نزدیکی بخاری، هیچ گونه اشیاء قابل اشتعال وجود نداشته باشد.
13- دقت کنید مکان قرار گرفتن بخاری مسطح بوده و بخاری کاملاً تراز باشد.
14- هرگز از بخاری جهت خشک کردن لباس نباید استفاده کرد.
15- استفاده از بخاری های بدون دودکش در فضاهای کوچک مانند حمام و اتاق خواب مجاز نمی باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 23:30  توسط saad azizi  | 

چگونه گاز طبیعی قابل مصرف می شود


پردازش گازطبیعی

گازطبیعی که از زیرزمین تا سرچشمه بالا آورده می شود کاملا با گازطبیعی مصرف کنندگان متفاوت است. اگرچه پردازش گازطبیعی در بسیاری از جنبه ها ساده تر از پردازش و پالایش نفت خام است، اما به اندازه نفت، پردازش آن قبل از استفاده توسط مصرف کنندگان ضروری است.گازطبیعی که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود، بیشتر از متان تشکیل شده است. اگرچه گازی که در سرچشمه یافت می شود و بیشتر ترکیبات آن متان است نیاز به پردازش زیادی ندارد و خالص است.گازطبیعی خام از سه نوع چاه استخراج می شود: چاه های نفت، چاه های گاز و چاه های متراکم. گازطبیعی که از چاه های نفت استخراج می شود عموما به نام «گاز همراه» شناخته می شود. این گاز می تواند جدا از نفت در تشکیلات وجود داشته باشد (گاز آزاد) یا این که در نفت خام حل شده باشد (گازمحلول).

گازطبیعی که از چاه های گاز و متراکم می آید، که در آن هیچ نفت خامی وجود ندارد یا اگر وجود دارد بسیار اندک است و با نام «گاز همراه» شناخته می شود. چاه های گاز عموما گازطبیعی خام تولید می کنند در حالی که چاه های متراکم گازطبیعی آزاد به همراه یک هیدروکربن نیمه مایع متراکم تولید می کنند. منبع گازطبیعی هرچه که باشد، وقتی از نفت خام (در صورت وجود) جدا شد، معمولا در ترکیب با دیگر هیدروکربن ها وجود دارد (عمدتا اتان، پروپان، بوتان و پنتانز). به علاوه، گازطبیعی خام حاوی بخار آب، سولفید هیدروژن (S2(H دی اکسیدکربن، هلیوم، نیتروژن و دیگر اجزا است.پردازش گازطبیعی شامل جداسازی تمام هیدروکربن ها و مایعات مختلف از گازطبیعی خالص است. به منظور تولید آن چه که گازطبیعی خشک به کیفیت خطوط لوله نامیده می شود، خطوط لوله اصلی حمل ونقل اغلب مقرراتی دارند که براساس آن گازطبیعی هنگام حمل ونقل با خطوط لوله باید ترکیبات و کیفیت خاصی داشته باشد. این بدین معناست که قبل از حمل ونقل، گازطبیعی باید تصفیه شود.

یا این که در مراحل تصفیه و پالایش، اتان، پروپان، بوتان و پنتانز باید از گازطبیعی جدا شوند،اما این بدین معنا نیست که آن ها ضایعات هستند.در واقع، هیدروکربن های همراه که تحت عنوان «مایعات گازطبیعی» شناخته می شوند (Natural Gas Liquids) NGL می توانند با محصولات حاصل از پردازش گازطبیعی بسیار ارزشمند باشند. NGL ها شامل اتان، پروپان، بوتان، ایزوبوتان و بنزین طبیعی می باشند. این NGL ها به طور جداگانه فروخته می شوند و مصارف متفاوتی دارند، مثل افزایش بازیافت نفت در چاه های نفت، فراهم آوردن موادخام برای پالایشگاه های نفت یا نیروگاه های پتروشیمی به عنوان منابع انرژی.

در حالی که بعضی از اوقات پردازش موردنیاز می تواند در سرچشمه یا نزدیکی آن (پردازش حوزه) انجام شود،پردازش کامل گازطبیعی در یک نیروگاه پردازش گازطبیعی که معمولا در منطقه تولیدی گازطبیعی قرار دارد، انجام می شود.گازطبیعی استخراج شده به این نیروگاه های پردازش از طریق یک شبکه خطوط لوله جمع آوری انتقال داده می شود. این خطوط لوله قطر کوچک و فشار کمی دارند.یک سیستم جمع آوری پیچیده می تواند از لوله تشکیل شود که نیروگاه پردازش را به بیش از صدچاه در منطقه ارتباط می دهد. براساس گزارش انجمن گاز آمریکا در سال 2000 حدود 36100 مایل سیستم گردآوری خط لوله در آمریکا وجود داشت.علاوه بر پردازش انجام شده در سرچشمه و در نیروگاه های پردازش متمرکز، برخی پردازش های نهایی نیز در «نیروگاه های دو منظوره استخراج» انجام می شود. این نیروگاه ها بر روی سیستم های اصلی خط لوله قرار دارند. اگرچه گازطبیعی که به این نیروگاه ها می رسد آماده کیفیت خط لوله است، در موارد خاص بازهم مقادیر بسیار کمی از NGLها در آن جا وجود دارد که دراین نیروگاه ها از گازطبیعی جدا می شوند.

عمل واقعی پردازش گازطبیعی به گازطبیعی خشک، کیفیت خط لوله می تواند بسیار پیچیده باشد، اما معمولا شامل چهار پردازش اصلی است تا ناخالصی های مختلف از آن جدا بشود:

•از میان برداشتن نفت و گاز متراکم
•از میان برداشتن آب
•جداسازی مایعات گازطبیعی
•از میان برداشتن دی اکسید کربن و سولفور
علاوه بر چهار مرحله پردازش بالا، هیترها و ساینده هایی معمولا در سرچشمه یا در نزدیکی آن نصب می شوند. ساینده ها در درجه اول برای برداشتن شن و دیگر ناخالص های بزرگ به کار می روند. هیترها تضمین می کنند که درجه حرارت گاز زیاد پایین نیفتد. گازطبیعی که حاوی حتی مقادیر بسیار کمی از آب باشد، هنگام افت درجه حرارت، هیدرات های گازطبیعی در آن شکل می گیرند. این هیدارت ها دارای ترکیبات جامد یا نیمه جامدی می باشند که شبیه کریستال های یخ هستند. با شکل گیری این هیدارت ها در گازطبیعی مانعی در راه، عبور گازطبیعی از میان دریچه ها و سیستم های گردآوری ایجاد می شود. برای کاهش تشکیل هیدرات ها، واحدهای گرمایی با سوخت گازطبیعی عموما در امتداد خط لوله جمع آوری نصب می شوند جایی که به نظر می رسد هیدارت ها ممکن است تشکیل شوند.

• از میان برداشتن نفت و گاز متراکم

به منظور پردازش و حمل ونقل گازطبیعی محلول همراه، گاز باید از نفتی که در آن حل شده است، جدا شود. این جداسازی گازطبیعی از نفت بیشتر با ابزاری که در سرچشمه یا نزدیکی آن نصب می شود، انجام می شود. پردازش عملی برای جدا کردن نفت از گازطبیعی استفاده می شود و ابزاری که برای این کار استفاده می گردد می تواند به طور گسترده ای فرق کند. اگرچه گازطبیعی خشک کیفیت خط لوله در مناطق جغرافیایی مختلف در عمل یکسان هستند، اما گازطبیعی خام از مناطق مختلف ممکن است ترکیبات و نیازمندی های جداسازی مختلف داشته باشند. در بسیاری از موارد، گازطبیعی در نفت زیرزمینی به علت فشاری که تشکیلات تحمل می کند محلول است. وقتی این نفت و گازطبیعی تولید می شود، ممکن است به علت کاهش فشار خودبه خود گاز از نفت جدا شود. مثل بازکردن سر قوطی نوشابه که به محض بازشدن مقداری از گازهای محلول در نوشیدنی آزاد می شود.در این موارد، جداسازی نفت و گاز کاملا آسان است و این دو هیدروکربن برای پردازش بیشتر به راه های مجزایی فرستاده می شوند. ابتدایی ترین نوع جدا کننده «جدا کننده سنتی» نامیده می شود.این دستگاه شامل یک مخزن در بسته شده است جایی که نیروی گرانش برای جدا کردن مایعات سنگین تر مثل نفت و گازهای سبک تر مثل گازطبیعی به کار می رود.

در موارد خاص اگرچه ابزار آلات تخصصی خاص برای جداسازی نفت از گازطبیعی مورد نیاز است، یک نمونه از این نوع ابزار آلات «جدا کننده با درجه حرارت پایین» ( LTX) است. این دستگاه بیشتر برای چاه های تولیدی گاز فشار بالا با نفت خام یا تراکم سبک به کار می رود. این جدا کننده ها از متمایزهای فشار برای خنک کردن گازطبیعی مرطوب و جدا کردن نفت وگاز متراکم استفاده می کنند. گاز مرطوب وارد جدا کننده با درجه حرارت پایین می رود، سپس این گاز به درون جدا کننده با درجه حرارت پایین از طریق یک مکانیسم مسدود جریان پیدا می کند که گاز را هنگام ورود به جدا کننده منبسط می کند.

این انبساط سریع گاز امکان پایین آوردن درجه حرارت در جدا کننده را فراهم می کند. بعد از جدا کردن مایع، گاز خشک به «تعویض کننده گرما» برمی گردد و توسط گاز مرطوب ورودی گرم می شود. با تغییر فشار گاز در بخش های مختلف جدا کننده امکان تغییر درجه حرارت نیز پدید می آید که باعث می شود نفت و آب از جریان گاز مرطوب جدا شوند. این ارتباط اولیه با درجه حرارت بالا می تواند برای استخراج گاز از یک جریان مایع نفت استفاده شود.از میان برداشتن آبعلاوه بر جداسازی نفت و دیگر گازهای متراکم از جریان گاز مرطوب، لازم است که بیشتر آب همراه با گاز از آن جدا شود. بیشتر آب آزاد همراه با گازطبیعی استخراج شده توسط روش های جداسازی ساده در سرچشمه یا در نزدیکی آن از گاز جدا می شود. اگر چه برداشتن بخار آب موجود در محلول گازطبیعی نیازمند عملیات پیچیده تری است. این عملیات شامل رطوبت زدایی از گازطبیعی است که معمولا در دو مرحله انجام می شود. مرحله جذب با گرفتن بخار آب توسط ماده نم زدا انجام می شود. مرحله (جذب سطحی) زمانی اتفاق می افتد که بخار آب متراکم و در سطح جمع آوری می شود.

• نم زدایی یا رطوبت زدایی گلایکول

یک نمونه از نم زدایی جذب (absorption) تحت عنوان نم زدایی گلایکول شناخته می شود. در این فرایند، یک مایع نم زدای خشک کننده برای جذب بخار آب از جریان گاز استفاده می شود. گلایکول، ماده اصلی در این فرایند، شباهت شیمیایی به آب دارد. این بدین معناست که وقتی در تماس با یک جریان گازطبیعی حاوی آب قرار می گیرد، گلایکول آب را از جریان گاز می رباید.

اساسا نم زدایی گلایکول شامل استفاده از حلال گلایکول معمولا دی اتیل گلایکول (DEG) یا تری اتیل گلایکول (TEG) می باشد که در یک تماس دهنده با جریان گاز مرطوب تماس پیدا می کند. حلال گلایکول آب را از گاز مرطوب جذب می کند. وقتی جذب شد، ذرات گلایکول سنگین تر می شوند و در انتهای تماس دهنده جمع می شوند جایی که آن ها به بیرون از نم زدا برده می شوند. گازطبیعی که بدین شکل بیشتر ترکیبات آب خود را از دست می دهد، به بیرون از نم زدا انتقال می یاید. حلال گلایکول به همراه تمام آبی که از گازطبیعی جذب کرده است از میان یک دیگ بخار تخصص یافته که به منظور بخار کردن آب باقیمانده طراحی شده است، عبور می کند. وقتی آب موجود در این دیگ بخار به حرارت 212درجه فارنهایت می رسد بخار می شود، در حالی که گلایکول تا 400 درجه فارنهایت بخار نمی شود. این تفاوت درجه جوش جدا کردن آب از محلول گلایکول را آسان می سازد و امکان استفاده دوباره از آن در فرایند نم زدایی را فراهم می کند.نوآوری جدید در این فرایند، اضافه کردن خازن های جدا کننده فلاش تانک است. علاوه بر جذب آب از جریان گاز مرطوب، محلول گلایکول گاه گاهی با خود مقادیر کوچکی از متان و دیگر ترکیبات موجود در گاز مرطوب حمل می کند. درگذشته این متان به سادگی از دیگ بخار خارج می شد. علاوه بر هدربخشی از گازطبیعی که استخراج شده بود، این خروج گاز به آلودگی هوا و تأثیر گاز گلخانه ای کمک می کرد. به منظور کاهش میزان متان و دیگر ترکیبات هدر رفته، خازن های جدا کننده فلاش تانک استفاده می شوند تا این ترکیبات را قبل از رسیدن محلول گلایکول به دیگ بخار از محلول جدا کنند.

اساسا یک جدا کننده فلاش تانک شامل وسیله ای است که فشار محلول گلایکول را کم می کند و به متان و دیگر هیدروکربن ها اجازه بخار شدن (فلاش) می دهد. محلول گلایکول سپس به دیگ بخار می رود که ممکن است با خازن های خنک کننده هوا یا آب مجهز شود. این کار برای جذب هرگونه ترکیبات ارگانیک باقی مانده است که ممکن است در محلول گلایکول باقی مانده باشد.این سیستم ها در عمل نشان داده اند که می توانند 90 تا 99 درصد از متان را بازیافت کنند.

• نم زدایی ماده خشک کننده جامد

نم زدایی ماده خشک کننده جامد اولین شکل نم زدایی گازطبیعی با استفاده از جذب سطحی است و معمولا شامل دو یا بیشتر برج جذب سطحی است که با یک ماده خشک کننده جامد پرشده است. مواد خشک کننده معمولی شامل آلومینیوم یا یک ماده ژل مانند سیلیکا دانه دانه است.گازطبیعی مرطوب از میان این برج ها، از بالا تا پایین عبور می کنند. همان طوری که گازطبیعی از اطراف ذرات ماده خشک کننده عبور می کند آب به سطح ذرات ماده خشک کننده می چسبد با عبور از میان کل بستر خشک کننده تقریبا تمام آب به درون ماده خشک کننده جذب می شود و اجازه می دهد که گاز خشک از انتهای برج خارج شود.نم زداهای ماده خشک کننده جامد معمولا مؤثرتر از نم زداهای گلایکول هستند و معمولا به عنوان یک نوع از سیستم دو منظوره در طول خطوط لوله گازطبیعی نصب می شوند. این انواع از سیستم های نم زدایی برای مقادیر زیاد گاز تحت فشار بالا بسیار مناسب هستند و معمولا در انتهای یک خط لوله در یک ایستگاه کمپرسور قرار دارند. در این مورد به دو برج یا بیشتر نیاز است چون بعد از دوره خاصی از استفاده ماده خشک کننده در یک برج خاص با آب اشباع می شود. برای تولید دوباره ماده خشک کننده، یک هیتر با درجه حرارت بالا برای گرم کردن گاز تا درجه حرارت بالا استفاده می شود. عبور این گاز گرم شده از میان یک بستر خشک کننده اشباع شده آب موجود در آن را در برج جاذب بخار می کند و آن را خشک می کند و امکان نم زدایی بیشتر گازطبیعی را فراهم می کند.

در بسیاری از موارد مایعات گازطبیعی (NGL) ارزش بیشتری نسبت به محصولات جدا شده دارند و بنابراین اقتصادی و به صرفه است که آنها را در جریان گاز جدا کنیم. جدا کردن مایعات گازطبیعی معمولا در یک نیروگاه پردازش نسبتا متمرکز انجام می شود و از تکنیک های مشابه به آن هایی که در نم زدایی گازطبیعی به کار می رفت استفاده می شود.دو قدم اولیه برای عمل آوری مایعات گازطبیعی وجود دارد. اول مایعات باید از گازطبیعی استخراج شود دوم این مایعات گازطبیعی باید از خودشان جدا شوند و به اجزای پایه شان تبدیل شوند.

• استخراج NGL

دو تکنیک اساسی برای جداسازی NGLها از جریان گازطبیعی وجود دارد. روش جذب و روش انبساطی کریوژنیک. این دو فر ایند می توانند تا 90درصد از کل مایعات گازطبیعی را تولید کنند.

• روش جذب

نفت جاذب از نظر ترکیب با NGLها شباهت دارد مثل گلایکول که در ترکیب با آب شباهت داشت. قبل از این که نفت هیچ گونه NGL را بربگیرد با نام نفت جاذب فقیر نامیده می شود. هنگامی که گازطبیعی از میان یک برج جذب عبور کند در تماس با نفت جاذب، مایعات همراهش در این جاذب حل می کند. «نفت جاذب غنی» در این موقعیت حاوی NGL یا همان مایعات گاز است که در برج جذب از انتها قرار دارد. این ماده در این مرحله ترکیبی از نفت جاذب،پروپان، بوتان، پنتانز و دیگر هیدروکربن های سنگین تر است. نفت غنی به دستگاه های تقطیر نفت فقیر تغذیه می شود. این فرایند امکان بازیافت حدود 75 درصد از بوتان 85 تا 90 درصد از پنتانز و ملکول های سنگین تر از جریان گازطبیعی را فراهم می کند.فرایند جذب اولیه که در بالا توضیح داده شد می تواند برای افزایش تأثیرش اصلاح شود یا استخراج NGLهای خاص را هدف گیرد. در روش جذب نفت سرد شده جایی که نفت فقیر از طریق سرد سازی سرد می شود، بازیافت پروپان می تواند تا 90درصد باشد و حدود 40 درصد از اتان می تواند از جریان گازطبیعی استخراج شود. استخراج دیگر مایعات سنگین تر در این روش نزدیک به صد درصد است.

• فرایند انبساط کریوژنیک

مراحل کریوژنیک هم چنین برای استخراج NGLها از گازطبیعی به کار می رود. در حالی که روش های جذب می تواند تقریبا تمام NGLهای سنگین تر را استخراج کند، هیدروکربن های سبک تر مثل اتان اغلب در بازیافت از جریان گازطبیعی مشکل دارند. در موارد خاص، به صرفه تر و اقتصادی تر است تا NGLهای سبک تر را در جریان گازطبیعی باقی بگذاریم. اگر استخراج اتان و دیگر هیدروکربن های سبک تر به صرفه باشد، فرایند کریوژنیک برای میزان بازیافت بالا مورد نیاز است.اساسا فرایند کریوژنیک شامل پایین آوردن درجه حرارت گاز تا حدود 120- درجه فارنهایت است. راه های متفاوتی برای سرد کردن گاز تا این درجه حرارت وجود دارد. اما یکی از مؤثرترین آن ها به عنوان فرایند انبساطی توربو شناخته می شود. در این فرایند، سرد کننده های خارجی برای سرد کردن جریان گاز استفاده می شوند که باعث کاهش سریع دمای گاز می شوند. این افت سریع درجه حرارت اتان و دیگر هیدروکربن های موجود در جریان گاز را متراکم می کند در حالی که متان در شکل گاز باقی می ماند. این فرایند اجازه بازیافت حدود 90تا 95 درصد از اتان را از گازطبیعی می دهند. به علاوه وقتی جریان گازطبیعی به درون فشرده سازی ضایعات متان گازی شکل توسعه پیدا می کند انبساط توربین قادر به تبدیل برخی انرژی آزاد شده است، بنابراین هزینه های صرفه جویی انرژی با استخراج اتان همراه است.استخراج NGLها از جریان گازطبیعی هم گازطبیعی خالص تر و پاک تری تولید می کند و هم هیدروکربن های ارزشمندتر را جدا می کند.

• شکنش کردن مایعات گازطبیعی

زمانی که NGLها از جریان گازطبیعی جدا شدند، باید به اجزای تشکیل دهنده شان که مفید هستند تجزیه و شکسته شوند. یعنی جریان ترکیب NGLهای مختلف باید جدا شوند. فرایندی که برای انجام این کار استفاده می شود، شکنش کردن نامیده می شود. کارهای شکنش براساس نقاط جوش مختلف هیدروکربن های مختلف در جریان NGL پایه گذاری شده است. اساسا شکنش کردن در مراحلی شامل جوشاندن هیدروکربن ها یک به یک اتفاق می افتد. کل فرایند شکنش به مراحلی تقسیم می شود که با برداشتن NGLهای سبک تر از جریان گاز آغاز می شود. اعمال شکنش خاص در ترتیب زیر استفاده می شوند:

•جدا کردن اتان: در این مرحله اتان از جریان NGL جدا می شود.

•جدا کردن پروپان: مرحله بعدی پروپان را جدا می کند.

•جدا کردن بوتان: این مرحله بوتان را به حد جوش می رساند و پنتانز و هیدروکربن های سنگین تر را در جریان NGL باقی می گذارد.

•جدا کردن ایزو بوتان: این مرحله بوتان معمولی و ایزو را جدا می کند.

با شروع کار از هیدروکربن های سبک تر تا هیدروکربن های سنگین تر امکان جداسازی مایعات مختلف به سادگی وجود دارد.

• برداشتن دی اکسیدکربن و سولفور

علاوه بر جداسازی آب، نفت و NGLهای دیگر، یکی از مهم ترین قسمت های پردازش گاز شامل جداسازی دی اکسید کربن و سولفور است. گازطبیعی بعضی چاه ها حاوی مقادیر مهمی از سولفور ودی اکسیدکربن است. این گازطبیعی به علت بوی زننده سولفور بیشتر «گاز ترش» نامیده می شود. گاز ترش غیرمطلوب است چون ترکیبات سولفوری که دارد می تواند بسیار مضر باشد حتی برای تنفس هم مرگ آور است. گاز ترش می تواند هم چنین بسیار فرساینده باشد. به علاوه سولفوری که در جریان گازطبیعی وجود دارد می تواند استخراج شود و به طور جداگانه وارد بازار شود. در واقع براساس گزارش ها و مطالعات انجام شده تولید سولفور از این طریق می تواند حدود 15درصد از تولید کل سولفور را در بربگیرد. سولفوری که در گازطبیعی وجود دارد به شکل سولفید هیدروژن (H2S) است و معمولا اگر میزان سولفید هیدروژن از 5.7 میلی گرم در هر مترمکعب گازطبیعی بیشتر شود این گاز، گاز ترش نامیده می شود. فرایند جداسازی سولفید هیدروژن از گازترش، به شیرین کردن گاز نامیده می شود.

فرایند اولیه شیرین کردن گاز ترش بسیار به فرایند نم زدایی گلایکول و جذب NGL شباهت دارد. اگرچه در این مورد از محلول های آمین برای جدا کردن سولفید هیدروژن استفاده می شود. به این فرایند،«فرایند آمین» می گویند و در 95 درصد از شیرین کردن گازهای ترش به کار می رود. گاز ترش از میان یک برج حرکت می کند که دارای محلول آمین است. ترکیب این محلول بسیار به ترکیب سولفور شباهت دارد و همان طوری که گلایکول آب را جذب می کند، سولفور را جذب می کند. دو محلول آمین اساسی وجود دارد که در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرد: مونواتالونامین(MEA) و دی اتالونامین ((DEA هر کدام از این ترکیبات در شکل مایع ترکیبات سولفور را از گازطبیعی هنگام عبور جذب خواهد کرد. گاز باقی مانده به راستی عاری از ترکیبات سولفور است بنابراین آن وضعیت ترش را از دست می دهد. مثل فرایند استخراج NGL و نم زدایی گلایکول محلول آمین استفاده شده می تواند دوباره تولید شود (یعنی زمانی که سولفور جذب شده جدا شود) و به آن اجازه می دهد تا دوباره برای عمل آوری گازهای ترش بیشتر استفاده شود.

اگر چه بیشتر شیرین سازی گاز ترش شامل فرایند جذب آمین است امکان استفاده از جاذب های جامد مثل اسفنج های آهنی برای جداسازی دی اکسیدکربن و سولفید وجود دارد.سولفور می تواند جداگانه فروخته شود اگر که شکل پایه آن کاهش پیدا کند. سولفور پایه یک پودر زرد روشن است و می تواند اغلب در تپه های بزرگی نزدیک نیروگاه های عمل آوری گاز دیده شود. به منظور بازیافت سولفور پایه از نیروگاه پردازش گاز، سولفوری که ناخالص دارد و از فرایند شیرین سازی به دست می آید باید بیشتر عمل آوری شود. فرایند مورد استفاده برای بازیافت سولفور با نام فرایند «کلاوس» شناخته می شود و واکنش های گرمایی و کاتالیزی استفاده می شود تا عنصر پایه از محلول سولفید هیدروژن استخراج شود.به طور کلی فرایند کلاوس معمولا قادر به بازیافت 97 درصد از سولفور موجود در گازطبیعی است. از آن جایی که این یک ماده مضر و آلاینده است باز هم تصفیه می شود.پردازش گاز یک قطعه ابزاری از زنجیره با ارزش گازطبیعی است این عمل در تضمین این که گازطبیعی به شکل پاک و خالص استفاده شود کاربردی و حیاتی است. وقتی گازطبیعی به طور کامل پردازش شد و برای مصرف آماده شد باید از مناطق تولید و پردازش به مناطق مورد نیاز منتقل شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 20:32  توسط saad azizi  | 

طراحی دودکش ها



 

- طراحی و مساحت دودکش باید به گونه ای باشد که در آن جریان لازم برای انتقال همه گازهای حاصل ازاحتراق به هوای خارج از ساختمان ایجاد شود.
- سیستم دودکش باید به گونه ای طراحی و ساخت شود که عمل احتراق در دستگاه با سوخت مایع یا گاز طبق توصیه سازنده دستگاه در شرایط ایمنی و اطمینان بخش انجام گیرد.
- سیستم دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه یا کلاهک تعادل تا انتهای درخارج از ساختمان به صورت یک سیستم به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و از هیچ نقطه آن گازهای حاصل احتراق به داخل فضاهای ساختمان نشت نکند.
- هر دهانه باز در طول دودکش (لوله ‌رابط باطول دودکش ‌قائم) باید به دریچه فلزی مقاوم در برابر دمای کاردودکش و بدون نشت مسدود شود.
- سیستم دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد.
- لوله ‌رابط‌ دودکش قائم باید با بست ها و تکیه گاههای مناسب برای تحمل وزن و دمای کار دودکش درمحل خودثابت شود.
- هیچ یک از اجزای سیستم دودکش نباید از داخل کانال هوا یا پلونوم های آن عبورکند.
- اگر قسمتی از دودکش یا لوله رابط آن ازداخل فضای دیگر غیر از فضای محل نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز عبور کند باید در داخل محفظه ای بامصالح دست کم دو ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.
- زیر دودکش قائم باید یک اتصال تخلیه تقطیر بخار آب پیش بینی شود.
- دودکش قائم فلزی باید روی پایه ای ازمصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش و دمای آن قرار گیرد.
- دهانه دودکش قائم با در رابط آن که به یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل میشود باید دست کم برابر دهانه خروجی دستگاه باشد.
- قسمت پایین دودکش قائم باید دست کم ۳۰ سانتیمتر در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن ادامه یابد.

در هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و تعویض هوای مورد نیاز با تهویه طبیعی ممکن باشد تعویض هوای طبیعی باید پیش بینی شود و تعویض هوای مکانیکی لازم نیست .
تعویض هوا طبیعی هر فضا باید از راه دهانه های باز یا بازشوی آن فضا به هوای بیرون از ساختمان از قبیل در و پنجره و دریچه شبکه و مانند آن صورت گیرد.
سطح بازشوی دهانه هر فضا به هوای خارج باید دست کم ۴ درصد سطح زیربنای آن فضا باشد که تعویض هوای طبیعی آن مورد نظر است.

الف- برای فضائی که دهانه بازشوی مستقیم به هوای بیرون ندارد باید از طریق فضای مجاور تهویه شود . دهانه بازشوی بدون مانع این دوفضا حداقل ۸ درصد سطح زیربنای فضای اصلی موردنیاز باشد به طوریکه نباید از ۲ مترمربع کمتر باشد. سطح دهانه بازشوی فضای مجاور به هوای بیرون باید برای سطح زیربنای کل دو فضا محاسبه و اندازه گیری شود.
ب- فضای واقع در زیرزمینی که تعویض هوای طبیعی آن مورد نظر باشد ممکن است از راه یک دهانه بازشوی قائم و یک دهانه بازشوی افقی به هوای بیرون مربوط شود دراین صورت عرض مفید فضای باز خارج که دهانه قائم به آن بازمیشود باید دست کم ۵/۱ برابر عمق بازشوی قائم باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 20:9  توسط saad azizi  | 

نکات ایمنی در مورد لوله کشی گاز

ظرات (0) |

فراهم نمودن آسایش خانواده‌ها بدون لحاظ نمودن پیش‌شرط اولیه آن، که رعایت کامل و دقیق کلیه نکات ایمنی در نصب و استفاده از محصولات می‌باشد، امکان‌پذیر نیست؛ از این رو ضمن تجهیز محصولات تولیدی بوتان به تجهیزات ایمنی کارآمد، سرویسکاران مجاز نیز در امور نصب و تعمیر، ضوابط ایمنی و استاندارد را به عنوان اولویت اول در نظر می‌گیرند.

 

علاوه بر تولید و نصب استاندارد محصول، رعایت ضوابط ایمنی توسط مصرف‌کنندگان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، از این رو ضمن توصیه اکید به خانواده‌ها در خصوص رعایت ضوابط ایمنی، به برخی نکات عمومی در خصوص استفاده ایمن از وسایل گازسوز اشاره می‌گردد.

 

  1. وسایل گازسوز حین کارکرد، گاز CO تولید می‌کنند، این گاز باید از طریق دودکش استاندارد خارج شده و وارد فضای داخل منـزل نگردد.
  2. آلاینده‌های سمی ناشی از کارکرد وسایل گازسوز، بدون رنگ، بدون بو و غیر قابل تشخیــــــص می باشند.
  3. از اولین علائم گازگرفتگی، سردرد، سرگیجه و حالت تهوع است؛ در صورت بروز این علائم، باید فورا کلیه وسایل گازسوز خاموش و پنجره ها باز شوند.
  4. وسایل گازســــــوز از لحاظ خروج آلاینده‌هــا به سه دسته معمــولی، فن‌دار و روم سیلد تقسیم می شوند.

  1. وسایل گازسوز معمولی برای احتراق، از اکسیژن داخل منزل استفاده می کنند.
  2. برای خروج آلاینده‌های وسایل گازسوز معمولی غیر از اجاق گاز، از دودکش ساختمان استفاده می‌شود.
  3. وسایل گازسوز فن دار برای احتراق، از اکسیژن داخل منزل استفاده می کنند.
  4. برای خروج آلاینده‌های وسایل گازسوز فن‌دار، از دودکش ویژه با ارتباط مستقیم به فضای باز استفاده می شود.
  5. وجود تهویه مناسب در محل نصب وسایل گازسوز معمولی و فن دار الزامی است.
  6. وسایل گازسوز روم سیلد برای احتراق، از اکسیژن داخل منزل استفاده نمی کنند.
  7. برای خروج آلاینده‌های وسایل گازسوز روم‌سیلد، از دودکش ویژه با ارتباط مستقیم به فضای باز استفاده می شود.
  8. هنگام خرید وسایل گازسوز فن‌دار و روم‌سیلد، لازم است دقت شود دودکش ویژه دستگاه  نیز توسط شرکت سازنده ارائه شده باشد.
  9. کارکرد صحیح وســایل گازسوز معمولی، مستلزم گردش هوای مناسب بین داخل و خارج منــزل است.
  10. استفاده از دودکش مناسب برای کلیه وسایل گازسوز با ظرفیت حرارتی بالاتر از 8500 کیلو کالری بر ساعت، ضروری است.
  11. نصب دودکش استاندارد برای انواع آبگرمکن و پکیج شوفاژدیواری ضروری است.
  12. کنترل دوره ای جهت اطمینان از مناسب بودن شرایط تهویه و دودکش هر وسیله گازسوز الزامی است.
  13. شرایط نصب، نوع و اندازه دودکش مورد نیاز مدلهای مختلف وسایل گازسوز، با هم متفاوت است.
  14. عدم استفاده از دودکش یا استفاده از دودکش نامناسب، خطرات جانی به همراه دارد.
  15. بخاریهای بدون دودکش، فقط در محیط های دارای تهویه مناسب قابل استفاده می باشند.
  16. در محل نصب وسایل گازسوز بدون نیاز به دودکش (نظیر اجاق گاز و بخاری بدون دودکش) داشتن تهویه مناسب الزامی است.
  17. حداقل باید سالی یک بار در آغاز فصل سرما، کل مسیر دودکش کنترل و از باز بودن مسیر خروج دود تا انتها اطمینان حاصل شود.
  18. اگر چند وسیله گازسوز به طور همزمان در منزل روشن است، باید از گردش و تهویه مناسب هوا اطمینان حاصل شود.
  19. استفاده از دودکش مشترک برای وسایل گازسوز، تنها تحت شرایط ویژه، محاسبات دقیق و با تایید سرویسکار مجاز امکان پذیر است.
  20. قبل از خرید وسایل گازسوز، باید از داشتن استانداردها و گواهینامه‌های معتبر ملی و بین المللی محصول اطمینان حاصل شود.
  21. نصب وسایل گازسوز معمولی و فن‌دار در حمام، سرویسهای بهداشتی، اتاق خواب و فضاهای بسته فاقد تهویه مناسب ممنوع است.
  22. استفاده از وسایل خوراک پزی گازسوز، برای تامین گرمایش منزل خطر جانی به همراه دارد.
  23. بستن درز درها و پنجره ها در فضای محل نصب وسایل گازسوز معمولی و فن دار مجاز نیست.
  24. استفاده از هیچ نوع آبگرمکن گازی و نفتی، بدون بکارگیری دودکش مناسب مجاز نیست.
  25. نصب بیش از یک چراغ روشنایی گازی در واحدهای مسکونی کوچک ممنوع است.
  26. استفاده از شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.
  27. نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله (ترموکوپل) ممنوع است.
  28. وسایل گازسوز نباید در مسیر کوران هوا و جریان باد قرار داشته باشند.
  29. در دودکش وسایل گازسوز معمولی، داشتن حداقل 3 متر ارتفاع دودکش الزامی است.
  30. در دودکش وسایل گازسوز معمولی، استفاده از کلاهک H الزامی است.
  31. دودکش وسایل گازسوز فن دار و روم سیلد نیازی به طول عمودی ندارند.
  32. انتهای خروجی دودکش وسایل گازسوز معمولی باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز یک متر فاصله داشته باشد.
  33. در دودکش وسایل گازسوز معمولی، تناسب قطر دودکش با ظرفیت حرارتی وسیله گازسوز الزامی است.
  34. حداقل فاصله کلاهک دودکش از دریچه تامین هوای ساختمان باید 3 متر در نظر گرفته شود.
  35. دودکشهای طولانی باید توسط بست مناسب به دیوار محکم شوند.
  36. محل اتصال قطعات دودکش باید کاملا فیکس و درزبند شوند.
  37. نصب کلاهک H موجب می‌شود تاثیرات منفی باد بر جریان دود داخل دودکش به حداقل برسد و دودکش به طور صحیح کار کند.
  38. میزان طول افقی مجاز دودکش لوازم گازسوز فن دار و روم سیلد، با توجه به استاندارد اعلام شده توسط شرکت سازنده مشخص می شود.
  39. قرار دادن خروجی دودکش در سطل آب ممنوع است.
  40. تعبیه خروجی دودکش به صورت آیفونی، ممنوع است.
  41. در دودکش وسایل گازسوز معمولی، بکارگیری زانوئیهای متعدد ممنوع است.
  42. در دودکش وسایل گازسوز معمولی، امتداد افقی طولانی دودکش ممنوع است.
  43. جهت و امتداد دودکش نباید رو به پایین باشد.
  44. اتصال مشترک دودکش وسایل گازسوز با هود آشپزخانه و سایر وسایل گازسوز ممنوع است.
  45. استفاده از شومینه به عنوان محل استقرار بخاری گازسوز و استفاده از دودکش آن به عنوان دودکش بخاری ممنوع است.
  46. قرار دادن  خروجی دودکش کنار کولر یا پنجره ممنوع است.
  47. عبور دودکش از سقف کاذب، اطاقهای مجاور محل نصب و سایر فضاهای خالی مجاز نیست.
  48. تغییر قطر دودکش روی لوازم گازسوز، بدون تایید سرویسکار مجاز ممنوع است.
  49. استفاده از تبدیل کاهش قطر، به طور مستقیم بر روی وسیله گازسوز ممنوع است.
  50. شعله های کوتاه و زردرنگ، نشانه سوختن ناقص گاز و تولید بیش از حد گاز سمی است.
  51. سرد بودن بدنه دودکش نشانه عدم کارکرد صحیح و نفوذ آلاینده‌ها به داخل فضای مسکونی است.
  52. برای آزمایش و بازرسی اتصالات گاز، از کف آب و صابون استفاده شود.
  53. برای آزمایش نشت گاز، هرگز از شعله کبریت استفاده نشود.
  54. توصیه می‌شود استفاده‌کنندگان وسایل گازسوز، در محل استفاده، دستگاه آشکارساز گاز CO داشته باشند.
  55. نصب وسایل گازسوز باید از طریق یک انشعاب اختصاصی گاز و بدون ایجاد انشعاب فرعی صورت گیرد.
  56. شیلنگ گاز مورد استفاده برای گاز مایع و شهری متفاوت است.
  57. بکارگیری رگولاتور استاندارد گاز، برای استفاده از گاز مایع الزامی است.
  58. حداکثر طول شیلنگ گاز برای گاز شهری 120 سانتیمتر و برای گاز مایع 150 سانتیمتر است.
  59. لازم است برای اتصال شیلنگ گاز از بستهای مخصوص استفاده شود.
  60. شیلنگ گاز باید فاقد ترک خوردگی و سوراخ باشد.
  61. توصیه می شود حداکثر هر دو سال یک  بار شیلنگ گاز تعویض شود.
  62. برای نصب، تعمیر و جابجایی وسایل گازسوز لازم است با سرویسکاران مجاز شرکت سازنده تماس گرفته شود.
  63. صرفه جویی در مصرف انرژی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، وظیفه ملی ماست.
  64. افزایش بیش از اندازه حرارت داخل ساختمان، موجب خواب آلودگی، کسالت و کاهش هوشیاری ساکنین می شود.
  65. با کاهش دمای محیط و افزایش پوشش بدن، علاوه بر کاهش هزینه گاز، به حفظ نشاط و شادابی اعضای خانواده نیز کمک می شود.
  66. برچسب انرژی، معرف میزان صرفه جویی و راندمان وسایل گازسوز است.
  67. مطابق استانداردهای قانونی، الصاق برچسب انرژی روی آبگرمکنهای دیواری با مصرف گاز شهری الزامی است.
  68. فقدان برچسب انرژی روی کارتن آبگرمـــــکن گاز شهری، به معنــای مصرف بالای گاز آبگرمــکن می باشد.
  69. رده بالاتر در برچسب انـــرژی به معنای مصرف کمتر گاز و هزینه‌های کمتــر برای خانواده‌ها می‌باشد.
  70. با هدفمند شدن یارانه ها، استفاده از آبگرمکنهای بدون برچسب انرژی، هزینه‌های سنگینی را به مشتری تحمیل می کند.
  71. استفاده از وسایل گازسوز با ظرفیت حرارتی بالا و بیشتر از حد نیاز، مقدار و هزینه گاز مصرفی را بی جهت افزایش می دهد.
  72. مصرف گاز آبگرمکنهای دیواری فوری، بسیار کمتر از انواع مخزن دار است.
  73. با جایگزین نمودن آبگرمکنهای مخزن‌دار قدیمی با انواع دیواری فوری، تا حدود 40% در هزینه مصرف گاز صرفه‌جویی می شود.
  74. مصرف گاز پکیج شوفاژدیواری، بسیار کمتر از موتورخانه به ازای هر واحد مسکونی است.
  75. استفاده از شومینه برای گرمایش منزل، ضمن انتشار گازهای سمی در محیط، مصرف گاز را به شدت افزایش می دهد.
  76. نگهـداری و سرویس به موقع وسایل گازسوز، موجب کاهش مصرف گاز در وسایل گازســوز می‌شود.
  77. مصرف گاز وسایل گازسوز بعد از 7 تا 10 سال کارکرد، افزایش یافته و  لازم است با یک دستگاه نو جایگزین شوند.
  78. استفاده از پرده های ضخیم موجب کاهش اتلاف انرژی و هزینه گاز مصرفی می شود.
  79. با قرار دادن شعله وسایل گازسوز در وضعیت کم، ضمن کاهش هزینه گاز مصرفی، عمر و دوام دستگاه افزایش می یابد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 19:57  توسط saad azizi  | 

عاشقانه ها ۱ – محمدرضا شجریان

 

محمدرضا شجریان

 

 

قرار بر این است جناب آقای محمد مرادی، نویسنده میهمان، در طی چندین پست، آثاری از استاد محمدرضا شجریان  که مضمونی عاشقانه دارند را گردآوری نموده و همراه با توضیحات به دهلچی هدیه نمایند. امیدوارم مورد توجه شما دوستان عزیز دهلچی نیز قرار گیرد.

گفتنی است مدیریت وب‌سایت دهلچی هیچ گونه دخل و تصرفی در توضیحات ایشان نخواهد نمود و صرفا به ارائه آن‌ها خواهد پرداخت. با تشکر فراوان از ایشان، قسمت اول از آثار عاشقانه استاد محمدرضا شجریان، در ادامه آمده است. 

 

دهلچی

 

من دهلچی هستم

 

 

 

 

——————————————————————-

 

 

عاشقانه ها 1 - محمدرضا شجریان

 

 

 

قطعه زیبای «سوز و گداز» از آلبوم «جان عشاق-گنبد مینا» با آهنگسازی استاد پرویز مشکاتیان که با دوبیتی زیبایی از باباطاهر عریان اجرا شده است. در این قطعه تکنوازی پیانو را مرحوم استاد جواد معروفی برعهده داشته است.

نگاریـــنا! دل و جـــانـم ته داری
همــه پـیــدا و پنـــهانم ته داری
نمی‌دانم که این درد از که دارم
همین دانم که درمانـم ته داری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاشقانه ها 1 - محمدرضا شجریان

 

 

 

تصنیف زیبای «دوش دوش» یا مه لقا که یکی از تصنیف های قدیمی ایرانی می باشد. ترانه و آهنگسازی این تصنیف را علی اکبر شیدا که یکی از موسیقی‌دانان معاصر ایرانی به شمار می آید ، انجام داده است. در آلبوم آرام جان این تصنیف با تنظیم جدید و با صدای استاد محمدرضا شجریان اجرا شده است.

 

دوش دوش دوش که آن مه لقا
خوش ادا، با صفا، با وفا
از برم آمد و بنشست
[خدا] برده دین و دلم از دست

باز، باز، باز، مرا سوی خود
می کشد، می برد، می زند
با دو چشم، با دو چشم مست
[خدا] ابرویش، ابرویش پیوست

آتش اندر دلم بر زد [جانم ای دل]
زان رخ همچو آذر زد [جانم ای دل]

سوخت همه خرمنم، یکسره جان و تنم
کشته عشقت منم، [ای صنم] بد مکن
بیش از این، ظلم بی‌حد مکن
[جانم] بیش از این، ظلم بی‌حد مکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاشقانه ها 1 - محمدرضا شجریان

 

 

 

ساز و آواز «دلا از دست تنهایی به جانم» با دوبیتی هایی از باباطاهر عریان که به سنتور مرحوم پروز مشکاتیان و آواز محمدرضا شجریان اجرا شده است. این قطعه در آلبوم آستان جانان منتشر شده است.

 

دلا از دست تنهایی به جونُم
دلا از دست تنهایی به جونُم
ز آه و ناله و خود در فغونُُم
شُبان تار از درد جدایی
کِرِه فریاد مغز استخونُم

عزیزون از غم و درد جدایی
به چشمونُم نمونده روشنایی
گرفتارُم به دام غربت و درد
نه یار و همدمی نه آشنایی
نه یار و همدمی نه آشنایی

فلک کی بشنُوِه آه و فغونُم
فلک کی بشنُوِه آه و فغونُم
به هر گردش زنه آتش به جونُم
یک عمری بگذرونُم با غم و درد
«خدا» با غم و درد
به کام دل نگرده آسمونُم

نمی‌دونُم دلُم دیوونه کیست
نمی‌دونُم دلُم دیوونه کیست
اسیر نرگس مستونه کیست
نمی‌دونُم دل سرگشته مو
کجا می‌گردد و در خونه کیست

نصیب کس نبی درد دل مو
که بسیاره غم بی حاصل مو
کسی بو از غم و دردُم خبردار
که داره مشکلی چون مشکل مو

دلی دیرُم که بهبودش نمی‌بو
نصیحت می‌کِرُم سودش نمی‌بو
به بادش می‌دهُم نِش می‌بره باد
نِش می‌بره باد
بر آتش می‌نهُم دودش نمی‌بو

بود درد مو و درمونُم از دوست
بود درد مو و درمونُم از دوست
بود وصل مو و هجرونُم از دوست
اگه قصابُم از تن واکِرِه پوست
واکِرِه پوست
جدا هرگز نگرده جونُم از دوست

مو آن آزرده‌ی
مو آن آزرده‌ی بی خانمونُم
مو آن محنت نصیب سخت جونُم
مو آن سرگشته خارُم در بیابون
که هر بادی وزه پیشش دِوونُم

به صحرا بنگرُم صحرا ته وینُم
به دریا بنگرُم دریا ته وینُم
به هر جا بنگرُم کوه و در و دشت
در و دشت
نشان از قامت رعنا ته وینُم

مو که افسرده حالم چون ننالُم
چون ننالُم
شکسته پر و بالُم چون ننالُم
چون ننالُم
همه گویند فُلانی ناله کم کن
ناله کم کن
ناله کم کن
ته آیی در خیالُم چون ننالُم
چون ننالُم

به آهی گنبد خضرا بسوجُم
فلک را جمله سر تا پا بسوجُم
بسوجُم ار نه کارُم را بساجی
چه فرمایی بساجی یا بسوجُم
بسوجُم ار نه کارُم را بساجی
چه فرمایی بساجی یا بسوجُم

غم عشقت
غم عشقت بیابون پرورُم کرد
هوای بخت بی بال و پرُم کرد
به مو گفتی صبوری کن صبوری
صبوری طُرفه خاکی بر سرُم کرد

 

 

 

 


+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 23:49  توسط saad azizi  | 

لكترودهای جوشكاري

1. تعریف:الکترود مفتولی است فلزی که دور تا دور آنت با مواد شیمیایی پوشش داده شده است.

 2. قطر الكترود :عبارت است از قطر مغزی آن

3 . جنس روپوش الكترود : معمولا از مقداری آهک- اکسید سدیم - سلولز- روتیل - آسپست - خاک رس و مقداري دیگر از مواد گوناگون تشكيل شده است.
تقسیم بندی الكترودها: الكترود معمولا از دو نظر تقسیم بندی می گردند
1. تقسیم بندی الكترودها از نقطه نظر روپوش.

2 . تقسیم بندی الكترودها از نقطه نظر جنس مغزی.

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 23:36  توسط saad azizi  | 

خصوصيات کاری الکترودها

مواد تشکیل دهنده روپوش الکترود نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی جوش را تعیین می کند . بلکه خصوصیات کاری الکترود را نیز روشن می سازد . استفاده از الکترودهای مختلف نیاز به فنون مختلفی دارد بنابراین این الکترودها را می توان مطابق خصوصیات کاری و شرایط اتصالات جوش شونده به عنوان پر کن، پی گیر سریع و شکل گیر سریع طبقه بندی نمود . 

الکترود پر کن سريع : الکترود پرکن سریع سرعت جوشکاری بالایی دارد و نقطه مقابل الکترود شکل گیر سریع (الکترود با انجماد سریع) می باشد . گروه الکترود پر کن سریع شامل الکترودهای روپوش دار ضخیم ،پودر آهنی می باشند که بطور گسترده ای برای جوش های گلوئی و شیاری عمیق مورد استفاده قرا می گیرند . الکترود پر کن سریع به طور ویژه ای برای جوشکاری سریع در حالت تخت طراحی شده است . سرعت جوشکاری آن زیاد پاک کردن سرباره آن آسان است . بریدگی کناره کمی دارد و قوس آن نرم و نفوذ آن کم است . یعنی به مقدار کمی فلز مینا و فلز جوش را مخلوط می نماید . ظاهر جوش خیلی صاف است . رویه تخت تا قدری محدب دارد و پاشیدگی آن کم است . بعضی از این الکترود ها برای جوشکاری حالت غیر عادی تدارک شده اند که خصوصیات منجمد شوندگی آنها سریع تر است

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 23:34  توسط saad azizi  | 

اطلاعاتی در مورد الکترودها

                  انواع الکترودها

الکترودهائی که در جوش اتصال فولاد به کار برده می شوند مفتولهای مغزی با آلیاژ یا بدون آلیاژ دارند که جریان جوش را هدایت می کند. شعله برق بین قطعه کار و سرآزاد الکترود می سوزد و الکترود به عنوان یک ماده اضافی ذوب می شود.

الکترودهای نرم شده دارای علائم اختصاری بوده ( دین 1913 ) که روی بسته بندی آنها نوشته شده است. علائم اختصاری تمام نکات مهمی که در به کار بردن آن الکترود باید مراعات شوند نشان می دهند.

مشخصات الکترودها

در جوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعداد مشخص می گردند. اعداد مشخصه به ترتیب زیر می باشد.  E 60 10

E =  جریان برق

60 =  کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع

1 =  حالات مختلف جوشکار ی

0 =  نوع جریان می باشد.

علامت اول

در علائم الکترود بالا E مشخص می نماید که این الکترود برای جوشکاری برق بوده با استقاده می شود. ( بعضی از الکترودهای پوشش دار هستند که در جوشکاری با اکسی استیلن از آنها استفاده می شوند مانند FC18 ).

علامت دوم

عدد 6 و 0 یعنی مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع بوده بایستی آن را در 1000 ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوش این نوع الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است.  Kg/mm2

علامت سوم

حالات جوش را مشخص می کند که همیشه این علامت 1 یا 2 یا 3 می باشد. الکترودهائی که علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشکاری می توان از آنها استفاده کرد. و الکترودهائی که علامت سوم آنها عدد 2 می باشد در حالت سطحی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند. الکترودهائی که علامت سوم آنها 3باشد تنها در حالت افقی مورد استفاده قرار می گیرند.

علامت چهارم

خصوصیات ظاهری گرده جوش و نوع جریان را مشخص می نماید که این علائم از 0 شروع و به 6 ختم می گردند.

1. چنانچه علامت چهارم یا آخر صفر باشد موارد استعمال این الکترودها تنها با جریان مستقیم یا DC و با قطب معکوس می باشد. نفوذ این جوشکاری زیاد و شکل مهره های جوش آن تخت و درجه سختی گرده جوش تقریباً زیاد می باشد.

2. چنانچه علامت چهارم یک باشد موارد استعمال این الکترود با DC , AC می باشد. شکل ظاهری جوش این الکترود صاف و در شکافها و درزها کمی مقعر و درجه سختی جوش کمی زیادتر از گرده اول است.( AC = جریان متناوب و DC = جریان مستقیم می باشد. )

3. اگر علامت چهارم 2 باشد موارد استعمال الکترود با AC , DC می باشد.نفوذ جوش متوسط و درجه سختی جوش کمی کمتر از دو گروه قبل می باشد نمای ظاهری آن محدب است.

4. اگر علامت چهارم 3 باشد این الکترود را می توان با جریان AC متناوب یا جریان مستقیم به کار برد. درجه سختی گرده جوش این الکترود کمتر از دو گرده اول و دوم و کمی بیشتر از گرده سوم می باشد و نیز در دارای قوس الکتریک خیلی آرام و نفوذ کم و شکل مهره های آن در درزهای شکل محدب می باشد.

5. اگر علامت چهارم 4 باشد این الکترود را می توان با جریان DC , AC به کار برد.

موارد استعمال این الکترود برای شکافهای عمیق یا در جائی که چندین گرده جوش به روی هم لازم است می باشد.

1. چنانچه علامت آخر 5 باشد مشخصه این علامت این است که فقط جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد و موارد استعمال آن در شکافهای باز و عمیق است. درجه سختی گرده جوش این الکترود کم و دارای قوس الکتریکی آرامی است و پوشش شیمیایی آن از گروه پوشش الکترودهای بازی است.

2. چنانچه علامت آخر 6 باشد. خواص و مشخصه آن مطابق گروه 6 است با این تفاوت که با جریان Ac مورد استفاده قرار می گیر

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 23:32  توسط saad azizi  | 

گذری بر تاکیدات مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

مبحث 17 مقررات ملی ساختمان استفاده از پکیج شوفاژ دیواری را برای واحدهای کوچک با رعایت تامین هوای تازه توصیه می کند. از نقطه نظر بهداشت ساختمان نیز به نظر نمیرسد بتوان موتورخانه مرکزی را در این بحث جا داد . چرا که الزامات زیست محیطی در فضای موتورخانه به ندرت رعایت میشود که از ان جمله مشاهده نشت گازوییل یا گاز و آب را می توان پس مدتی در اکثر موتورخانه ها ذکر کرد .

لوازم گازسوز را به دو دسته برون سوز و درون سوز تقسیم بندی می کنند . پکیج برون سوز به دستگاه گازسوزی گفته میشود که هوای لازم برای احتراق را از محیط بیرون از ساختمان تامین میکند و یک پکیج درون سوز دستگاه گازسوزی است که هوای لازم برای احتراق را از محیط داخل ساختمان تامین می کند . یک پکیج برون سوز دارای محفظه احتراقی بسته است و پس از ایجاد احتراق در محفظه ، گازهای حاصل از احتراق در آن بر خلاف یک بخاری بواسطه یک فن دمنده، با توانی معادل 35 تا 55 وات ( بسته به توان حرارتی پکیج گازسوز) به فضای بیرون منتقل میشود. در اثر این دمش و نیز اختلاف فشار هوای موجود ، هوای تازه و مورد نیاز برای احتراق می تواند با استفاده از یک دودکش دوجداره به داخل محفظه احتراق هدایت شود . این امر نیاز به در نظرگرفتن فضایی از ساختمان برای داکت و نیز استفاده از دودکش مشترک را برطرف نموده و ضمن صرفه جویی در فضای اختصاصی راهی ایمن در انتقال مستقیم گازهای حاصل از احتراق به بیرون می باشد .

امکان تهویه هوا در ساختمان با امکان انتقال گاز حاصل از احتراق به بیرون دو مورد متفاوتند . در ساختمانهای جدید امکان تامین هوا از بیرون و تهویه با توجه به رعایت مبحث 19 ساختمان به دشواری میسر است که این امر به خودی خود مشکلات عدیده ناشی از آن را پدید خواهد آورد . لیکن میتوان هوای لازم برای احتراق وسیله گاز سوزی همچون پکیج را به دو روش استفاده از دودکش دوجداره و یا دو دودکش مجزا برای آن تامین نمود .

پکیج خود یک موتورخانه هوشمند است اما در ابعادی بسیار کوچک تر و امکاناتی بسیار پیشرفته تر . امکان کنترل دمای اتاق ، امکان قرائت دمای محیط بیرون ، قابلیت برنامه ریزی روزانه دمایی و کارکرد توسط مصرف کننده بدون نیاز به کسب تخصص ، کارکرد کاملا هوشمند و تامین آب گرم بهداشتی آنی و همزمان با درخواست مصرف کننده از جمله حداقل قابلیتهای یک پکیج است .

علاوه بر آن پکیج حداقل دارای هشت سیستم ایمنی خودکار شامل ایمنی کنترل خروج صحیح دود ، ایمنی شناخت کمترین نشتی در مدار هیدرولیک، ایمنی حفاظت مدار الکترونیکی ، ایمنی کنترل کارکرد صحیح فن ،ایمنی ایجاد جرقه ، ایمنی تشکیل شعله ، کنترل دقیق دمای رفت و برگشت مدار گرمایشی ، کنترل ایمن در برابر افزایش ناگهانی و کاهش ناگهانی دما و... می باشد که بدون نیاز به افزودن هر گونه قطعه ایمن جانبی، در داخل پکیج و از قبل توسط کارخانه سازنده تعبیه شده است .

از نقطه نظر بهداشت ساختمان نیز به نظر نمیرسد بتوان موتورخانه مرکزی را در این بحث جا داد . چرا که الزامات زیست محیطی در فضای موتورخانه به ندرت رعایت میشود که از آن جمله مشاهده نشت گازوییل یا گاز و آب را می توان پس مدتی در اکثر موتورخانه ها ذکر کرد . با اشاره به توضیحات مختصر فنی فوق لازم است ضمن دوری جستن از مقاومت در برابر تکنولوژی های جدید که به آسایش و رفاه واقعی مردم می اندیشند تلاش کنیم تا با به روزرسانی دانش فنی و نیز مقررات ملی راه بهره گیری از تکنولوژی را برای رفاه ، آسایش و بهداشت هموار کنیم .

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 23:17  توسط saad azizi  | 

فرمول برآورد مصرف

برآورد مصزف با استفاده از اطلاعات صفحه مشخصات دستگاه گاز سوز  :                        

   = ميزان گازمصرفی دستگاه ( متر مكعب در ساعت )

 

{ حداكثر ظرفيت ( توان مصرفي ) دستگاه برحسب كيلوكالري بر ساعت}


{ارزش حرارتي گاز مصرفي منطقه بر حسب كيلو كالري بر متر مكعب }

 

تذکر ۱ : ارزش حرارتي گاز سراسری =9504 كيلو كالري بر متر مكعب می باشد .

روش محاسبه مصرف : با استفاده از نمودار صفحه 69 كتاب مبحث ۱۷ ، و بر اساس متراژ و نوع درزبندي واحد ، ميزان مصرف ( منظور ظرفيت ) وسيله گاز سوز ( بر حسب كيلووات ) استخراج و با ضرب کردن در عدد 859.84 به كيلوكالري بر ساعت تبديل نموده و سپس از فرمول بالا ( ميزان مصرف دستگاه بر حسب مترمکعب بر ساعت استخراج مي گردد ) عدد درج شده در نقشه بايد از اين عدد كمتر بوده و مالك حق استفاده از دستگاه گازسوز بالاتر از اين ظرفيت را ندارد . 

تذکر ۲ : يك كيلو وات =859.84 كيلوكالري بر ساعت

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 23:12  توسط saad azizi  | 

مطالب قدیمی‌تر